Gli esordi di Jean Paul Gaultier

Da quando, nel 1976, Jean Paul Gaultier ha lanciato la sua prima collezione, dopo essersi formato negli atelier di Pierre Cardin e Jean Patou, è stato un susseguirsi di rivoluzioni a sua firma, non solo nella moda ma nella definizione dell’immagine dell’essere umano contemporaneo o, ancora meglio, nell’affermazione delle personalità a prescindere dal sesso e dell’appartenenza sociale.

Sì perché Gaultier ha nettamente anticipato il dibattito sull’abbattimento delle distinzioni di genere: le sue passerelle, giudicate spesso sovversive, sono state casa del no gender e hanno ribaltato gli stereotipi tanto del macho man quanto della donna oggetto.

Ognuno dei capi di Jean Paul Gaultier può essere associato ad una rivoluzione, a cominciare dalla maglia marinière suo feticcio, apparsa per la prima volta nel 1983 e reinventata nel corso delle collezioni fino a diventare abito couture. A dimostrazione che la t-shirt a righe fosse tutt’altro che prerogativa dei marinai. 

Si continua con la gonna da uomo, la stessa (o forse anche più rock) che oggi non stupisce su idoli musicali come Harry Styles, Mahmood o Damiano dei Måneskin ma che negli anni Ottanta suonava ancora scandalosa, nel guardaroba maschile.

Poco dopo, avviene la liberazione del corpo femminile firmata Gaultier attraverso il corsetto con seni conici, che ha assunto visibilità mondiale quando Madonna, nel 1990, lo ha indossato per il suo tour Blond Ambition. Portando la lingerie in primo piano con irriverenza, l’intenzione del couturier era superare gli schemi della sensualità tradizionale e conferire all’immagine femminile un’armatura tutta nuova, senza tabù.

Jean Paul Gaultier ha rappresentato la generazione di passaggio tra il vecchio mondo dei couturier e quello nuovo dei designer, Sin da subito ha capito l’importanza di mescolare i generi, è grazie a lui che la strada sale per la prima volta in passerella, il Folk si trasforma in sensibilità multietnica e la sua sfilata per la collezione ss1994 divenne epica.

Impiantato a Parigi e fieramente francese, Gaultier non ha mai nascosto la sua attrazione per Londra e la sua estetica punk, a partire dai corpi tatuati che ricreò, insieme all’azienda di Anna Maria Fuzzi di Cattolica, su tulle elasticizzato che sembrava pelle istoriata, da stratificare sotto gli abiti.

Quella di Jean Paul Gaultier è dagli esordi una moda improntata ad ogni forma di inclusività. Le sue icone di bellezza, uno su tutti il modello -musa Tanel Bedrossiantz, sono espressive di uno charme fluido, dove tutti possono indossare tutto, ma sempre dotati di un incredibile carisma.

Le fisicità sono curvy. Il profumo è unisex e se il flacone più famoso (Le male) porta anch’esso una maglia a righe, in Gaultier 2 il numero indica apertamente che la destinazione è per entrambi i sessi.

Jean Paul Gaultier e il cinema

La fonte di ispirazione e motore dell’attività dello stilista è da sempre il cinema. Il film Falbalas di Jacques Becker, della metà degli anni Quaranta, fece da impulso creativo per il giovane Jean Paul, nato nel 1952, che lo guardò appena adolescente e rimase impressionato dal défilé con i costumi di Marcel Rochas visti su quello schermo.

La guêpière, di cui a Rochas viene attribuita l’invenzione, diventerà un oggetto cult dell’estetica di Gaultier e quella sfilata un richiamo costante per i suoi futuri show in passerella. Un altro film legato a doppio filo al nome di Gaultier è Kika-Un corpo in prestito di Pedro Almodóvar (1993) per il quale ha realizzato gli stravaganti costumi di Victoria Abril.

Con il regista spagnolo, il creativo ha collaborato anche in La mala educación nei primi anni Duemila mentre con Luc Besson ha concepito gli abiti di Il quinto elemento con Milla Jovovich e Bruce Willis (1997).

L’intreccio costante della carriera di Jean Paul Gaultier con il cinema è stato testimoniato recentemente da una mostra alla Cinemateca di Parigi da lui stesso curata, un personale racconto degli abiti che ne hanno fatto la storia, unendo sue creazioni a costumi iconici. Cimentandosi da regista teatrale, nel 2018, Gaultier aveva animato il palcoscenico delle Folies Bergère a Parigi con uno stupefacente Fashion Freak Show.

Sulle passerelle di Jean-Paul Gaultier hanno sfilato tutti, i belli e i brutti, i magri e i grassi, i giovani e gli anziani. Paladino della diversità ante litteram e pioniere della fluidità di genere, Gaultier ha abbattuto le barriere tra maschile e femminile, mescolando i guardaroba di lei e di lui,  dando potere alle donne, senza necessariamente toglierlo agli uomini, in questo modo ha rappresentato la generazione di passaggio tra il vecchio mondo dei couturier e quello nuovo dei designer.

70 anni di genio, creatività e ribellione che hanno cambiato l’industria della moda grazie a un approccio unico e umanista nell’esprimere la verità delle norme di genere nella società. Una verità, quella di Jean Paul Gaultier, che non ha avuto paura di riflettere in modo impenitente fin dagli anni ’80 col suo marchio, quando portò in passerella la “scandalosa” gonna da uomo come parte della sua collezione ‘And God Created Man’ nel 1985, ma non solo.

Nel corso di 50 anni di moda ha ignorato i tradizionali ruoli di genere, abbracciando l’androginia e la libertà della sessualità, lo stile sensuale e irriverente di Jean Paul Gaultier ha continuamente sfidato nel corso della sua carriera qualsiasi tipo di stereotipo e idee convenzionali di moda e bellezza, perchè come ha sempre detto: “La moda riguarda il tuo aspetto, che si traduce in ciò che vorresti essere”. Buon Compleanno.

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Jean Paul Gaultier, l’amato enfant terible della moda, nel corso della sua carriera ha fatto sollevare molte sopracciglia, poiché ha sempre avuto l’obiettivo di sbalordire la borghesia, riuscendoci capovolgendo lo status quo con nozioni sovversive come gonne da uomo, reggiseni a cono e cyborg chic.

Dal ritiro di Gaultier lo scorso anno, il marchio è stato per lo più silenzioso. 

Poi il 22 maggio sull’Instagram del brand è arrivato un post che diceva – “The end” – e così siamo tutti impazziti anche perchè non c’era nessuna spiegazione in vista, e l’isteria montava nella sezione dei commenti, ma c’erano suggerimenti che facevano pensare che non tutto era perduto.

Ai follower sono state date briciole di informazioni nei giorni successivi, incluso l’hashtag: #FutureIsCollective.

Il futuro di Jean Paul Gaultier (brand) sarà costruito sulle solide fondamenta del suo patrimonio, afferma il nuovo capo, Florence Tétier . Grafico 38enne e cofondatore della rivista semestrale Novembre. 

Tétier si occupa anche di gioielli, da poco ha creato un brand che porta il suo nome.

Trovo sia necessario sapere del progetto di gioielleria di Tétier, perché porta un po ‘di quella spontaneità nel suo lavoro a Gaultier, dove riciclerà concetti e firme d’archivio e non oggetti trovati per caso ai mercatini.

In Gaultier, Tétier applicherà le sue capacità per raggiungere l’obiettivo principale: Mantenere viva l’eredità di Jean Paul. Proprio come il fondatore della maison ha riscritto le regole della moda, il suo successore intende adottare un approccio anticonformista al sistema, che sarà indipendente dai programmi e dalle stagioni della moda.

Qualche giorno fa Tétier ha svelato il primo drop del marchio, programmato in coincidenza con l’arrivo del Pride Month. 

Il primo “summer drop” in più parti offre una visione caleidoscopica del patrimonio della casa. Segna anche il rilancio della collezione prêt-à-porter del marchio, creando un momento unico e completo. 

Quando Gaultier ha presentato la sua ultima sfilata di prêt-à-porter per la primavera 2015 la stampa unanime disse “è la fine di un’era”. 

Questo commento ha ispirato il ritorno della linea prêt-à-porter. Perchè diciamolo Gaultier è eterno, tutti vogliono gaultier da sempre e sempre lo vorranno.. che sia la maglietta a righe o il profumo. 

La collezione è ispirata agli archivi e progettata sotto la direzione di Tétier dal team dell’atelier, molti dei quali hanno lavorato per Gaultier per anni.

Il brand rimane legato alle tradizioni e agli orari dell’alta moda, ma con una svolta. Al momento del suo ritiro, Gaultier, che rimane un ambasciatore del marchio, ha annunciato che avrebbe consegnato l’eredità del suo marchio a un designer diverso ogni stagione. Chitose Abe di Sacai è la prima designer ospite che si è assunta l’incarico e la sua collezione, ritardata a causa del COVID, ma che dovrebbe debuttare in passerella a Luglio 2021.

Allo stesso modo, Tétier ha scelto di lavorare con un team di creativi a rotazione per ogni drop tenendo fissa l’idea di mostrare come si possa essere fedeli allo stile di Jean Paul Gaultier, ma anche di come si possa tradurre con persone che sono molto diverse da lui.

Per iniziare Télier si è concentrato sulla camicia marinara a righe che è la firma del lavoro di Gaultier.

I sei designer (che rappresentano cinque marchi) che hanno contribuito al tema nautico sono Ottolinger Christa Bösch e Cosima Gadient; Alejandro Gómez Palomo di Palomo Spain ; Nix Lecourt Mansion , stilista transgender parigina che ha vestito tra gli altri Lady Gaga; Marvin M’Toumo , vincitore del premio Chloé a Hyères; e il gioielliere Alan Cocetti, che adoriamo.

Oltre alle collaborazioni prêt-à-porter e in edizione limitata, Gaultier ha proposto sei pezzi unici creati dall’atelier; e c’è anche una selezione di vintage a tema marinaio. 

A Tétier non interessano le gerarchie, per questo tutti i pezzi saranno mescolati insieme per ricreare questo universo molto Gaultier, dove tutti sono allo stesso livello motivo per cui il drop, che mentre scrivo è già soldout è stato messo in vendita da 150 euro a 750 euro, mentre i pezzi unici a 1.500

Insomma, pensavamo fosse la fine e invece, fortunatamente, non è così. A quanto pare, Jean Paul Gaultier è solo all’inizio.

TUTTE LE FOTO SONO DI @nicolascoulomb

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