APN73 ha mostrato la collezione Autunno/Inverno 2022, all’interno del calendario ufficiale della Milano Fashion Week. Ieri 18 Gennaio 2021 è stata mostrato il fashion film COSMIC GRUNGE, prodotto per l’evento e trasmesso sulla piattaforma di CNMI.

APN73, acronimo di A PERSONAL NOTE 73. Il brand cinese, nato nel 2019 dalla partnership tra il direttore creativo italiano Andrea Pompilio e la multinazionale della moda JNBY.

APN73 celebra ancora una volta la fusione della sartorialità e delle tradizioni italiane con uno stile contemporaneo urban, casual e rilassato. Con la FW22, rende omaggio alla gioventù di Andrea Pompilio e al mood grunge americano anni ’90. Laa collezione COSMIC GRUNGE, ha chiaro riferimento a una delle hit più popolari di quegli anni, Cosmic Girls di Jamiroquai.

La collezione combina riferimenti American native con elementi outdoor ed è caratterizzata da forme baggy e silhouette visibilmente rilassate.

Il fashion film è stato girato a Shanghai e diretto dal regista cinese 47JASPER. COSMIC GRUNGE evoca il flusso frenetico, il ritmo frenetico e vivace della vita urbana nelle megalopoli cinesi. Peccato per la colonna sonora del video, forse avrebbero potuto usare Hung Up di The Mysterines per rendere il tutto più moderno e davvero Grunge!

I look di APN73 sono però divertenti. Sono ispirati al grunge degli anni di Kurt Cobain, caratterizzati dagli iconici audaci contrasti del marchio e dal suo scontro di colori, motivi e stili.

Ancora una volta l’ispirazione viene contaminata dal gusto italiano tramite i tradizionali pattern a strisce e quadri cari a Pompilio e dal tocco sartoriale moderno, firma da sempre del designer. 

La maglieria di APN73 ha giuocato un ruolo di protagonista. La collezione che segna un ulteriore passo in avanti seguendo sempre la propria filosofia beyond genders, tema caro al brand sin dal esordi. Il knitwear viene reinventato attraverso l’intera gamma di categorie del guardaroba, da pullovers, gilet e capispalla, a pantaloni, bermuda e accessori.

Ogni stile sottolinea la propria identità unica e con un marcato over-layering. Le silhouette sono oversize e un uso intelligente di accessori invernali si propone di nasconde l’identità dei modelli per esprimere una profonda trasversalità di genere.

La FW22 ha posto maggiore enfasi su un’attitudine no season. Sono presenti insolite texture jacquard, giustapposizioni di tessuti dai pesi distanti e con alternanze di lunghezze e pesi. 

La maglieria e la lana vengono combinate con tessuti tecnici e funzionali applicati a stili outdoor come parka e giacche da pescatore.

La palette vede una commistione di colori caldi naturali che spaziano dal burgundy, al marrone, al cammello, al ruggine, al beige.

Tonalità invernali come il nero, il verde militare e il grigio, si mescolano con la consueta esplosione di colori audaci e contrastanti come; il giallo chiaro e giallo fluo, verde foglia e verde smeraldo, rosa e rosso, arancio fluo.

APN73 è stato fondato nel 2019 da JNBY in collaborazione con il designer italiano Andrea Pompilio e IBIC, come giovane spin-off made-in-china dell’omonimo marchio creato dal designer italiano.

APN73, acronimo di A PERSONAL NOTE 73, gioca sull’omofonia delle iniziali del nome di Andrea Pompilio. A PERSONAL NOTE 73, infatti, vuole ripercorrere il suo percorso creativo e rappresenta una sorta di “diario personale” delle esperienze interculturali del designer, a partire dal suo anno di nascita, il 1973.

L’estetica di APN73 fonde culture diversificate, street fashion e referenze artistiche per reinterpretare il classico in modo giocoso e riproporlo con un twist contemporary, con il brand label “Warning: this garment is designed in Italy and carefully manufactured in China, because made in China is cool”. Con un urban design moderno che combina eleganza, finezza e pragmatismo, il brand lega workwear e military-wear con la tradizione sartoriale italiana, con colori contrastanti, il design interpreta un’estetica delicata per creare uno street style di alta gamma.

“Sono sempre stato attratto dalla diversità culturale e grazie alle mie collaborazioni creative, che mi hanno portato prima a New York e Parigi e poi in Asia, tra Giappone e Cina, ho potuto esplorare commistione tra culture. Questa partnership e il lancio del progetto APN73 mi hanno dato l’opportunità di apprezzare da vicino la società contemporanea cinese e di comprenderne i trend emergenti e la qualità di produzione” – Andrea Pompilio.

L'articolo APN73: Grunge is not dead…yet! proviene da Toh! Magazine.

Di bello c’è che è stato dato il giusto spazio a brand sconosciuti ai più, che hanno avuto l’occasione di farsi conoscere come Children of the discordance, APN73 e Han Kjøbenhavn. 

Ma partiamo dall’inizio

Zegna ha aperto il calendario portando in scena un discorso sull’importanza dell’adattamento dell’essere umano (in questo caso l’uomo) alle situazioni che vive.  Così il direttore artistico del brand, Alessandro Sartori, fa reset discostandosi dalla formalità più assoluta, ma non da una sartorialità riflessiva, per scrivere una nuova grammatica dello stile Zegna. 

Giudizio: Zegna è uno di quei brand intoccabili, e nonostante non mi ritrovi nel gusto del brand, penso che ultimamente si stia svecchiando tantissimo. Bravo Sartori.

N21 ha disertato il calendario della moda ma ha comunque presentato la collezione maschile all’interno della collezione donna pre-fall 21 che richiama il concetto di femminilità e sensualità di Marilyn Monroe. Per l’inverno prossimo Alessandro Dell’Acqua gioca con materiali e riferimenti e dunque ingrandisce i cardigan lavorati in jacquard che si aggiungono ai gilet in mohair, al cappotto in panno a forma di camicia allungata, ai pantaloni, alle polo e all’anorak in pizzo grigio, alle camicie doppiate in popeline bianco e tulle con le bocche rosse stampate o in tartan sfumato, al parka in eco montone dal check maschile doppiato. 

Giudizio: Secondo me Alessandro Dell’Acqua da quando ha messo su N21 vive uno stato di grazia eterno. Mi piace ogni volta di più. 

Children of the discordance è un brand giapponese diretto da Hideaki Shikamai fondato nel 2011 e questa è la sua seconda volta in calendario. Dawn, il nome scelto per la collezione, scaturisce un senso diffuso di confronto e conflitto per comunicare un forte sentimento di speranza, come a voler ricordare che non può piovere per sempre. Le parole del designer tradotte in moda diventano pezzi sportivi con riferimenti militari che si inseriscono perfettamente nel filone genderless grazie anche all’utilizzo di materiali come il denim e la lana double. Da tenere d’occhio. 

Giudizio: Un po’ urban un po’ centro sociale. Però mi piace.

Da Fendi ci si chiede cosa sia normale oggi, la risposta la conosciamo tutti o forse non la conosce nessuno. Ad ogni modo la moda di Silvia Venturini Fendi torna ad essere desiderabile, curiosa e divertente come la colonna sonora creata da Alessio Natalizia spudoratamente copiata da Junior Vasquez. Tornando allo show cromoterapeutico, Fendi, con la sua sfilata, vuole indirizzare alla molteplicità, all’accettazione del fatto che non esistano generi, colori giusti e colori sbagliati, abiti da passerella o da passeggiata, esiste l’essere se stessi, la comodità, la voglia di vivere, l’umanità, come più volte ricorda la voce in sottofondo. Propone, in tal senso, vestiti che diano modo a ciascuno di esprimere la propria personalità, di sentirsi al sicuro nell’incerto, senza mai perdere l’eleganza.

Giudizio: Mi ha messo di buon umore e per almeno 3 uscite ho detto: “wow, che cool”

Se non conoscete APN73 è arrivato il momento di farlo, perchè questo brand cinese vede la collaborazione di Andrea Pompilio. Profondamente radicata nella cultura anni 60, e ispirata ai film di Bertolucci, la f-w 2021/22 di Apn73 è un mix di tonalità audaci accostate a colori più naturali. La collezione co-ed è caratterizzata da volumi oversize e da colori accesi come il blu elettrico, il giallo limone, l’arancio, il verde ma a prevalgono le tinte smorzate come cioccolato, caffè e antracite. Molti quadretti e righe, una caratteristica di Andrea Pompilio. Molto molto interessante.

Giudizio: A me Pompilio piace da sempre, anche se non ho mai capito bene perchè. Spero che con APN73 vada tutto come deve andare.

Perché tutti, nella moda, guardano da oltre 20 anni con attenzione cosa ha sfilato in passerella da Prada? La risposta sta, nella sfilata di questo autunno/inverno 2021, la prima maschile creata dai congiunti Miuccia/Raf: Sta nei cappotti e nelle scarpe e nel fit dei pantaloni, nelle stampe.

Perché Prada ha lasciato a altri il branding più immediatamente comprensibile dello chic, del sexy, del rilevante, e ha assunto su di sé la responsabilità di presentarsi come la casa che indica cosa è contemporaneo, mescolando l’avanguardia alle necessità commerciali di un enorme gruppo globalizzato.

Ci si può avvitare, elegantemente, in discussioni sui riferimenti della collezione, sul senso di quel long-john proposto con insistenza. Si può prendere atto del restyling della sala dove sfilano le collezioni, trasformata questa volta in stanze-scatole dove si muovono i modelli, i quali capita che interrompano la loro camminata per ballare sulle note della colonna sonora di Plastikman (Richie Hawtin, collaboratore e amico di Raf Simons), sono però una buona rappresentazione dello spazio mentale che molti di noi hanno abitato nell’ultimo anno, chiuso ma allo stesso tempo votato all’aperto, duro e morbido, caldo e freddo, claustrofobico ma rassicurante. Perché da Prada sanno da tempo che la realtà non è più quella di una volta, e se il new normal è sempre più difficile da definire ecco con una delle collezioni più forti

non diciamo «bella»: la bellezza, per Prada, è un parametro per definizione ambiguo, ideologicamente sospetto e non necessariamente desiderabile di questi ultimi anni.

Sfilano modelli, tutti al loro debutto, con indosso una collezione fatta di abiti dal tailoring perfetto dal quale sbuca l’ormai ricercatissimo long-john. I cappotti over con i bottoni sbagliati. Capi e accessori non proprio nuovi ma desiderabilissimi: la quadratura del cerchio, quando si parla di moda, e il motivo del successo ultraventennale di Prada.

I ricordi di un passato troppo recente (vedi alcune giacche a cui sono state sostituite le etichette Calvin Klein by Raf Simons per metterci quelle di Prada)  

Ragazzi dai cappelli alla Willy Wonka di Tim Burton, che potrebbero ricordare la lezione di David Bowie — va bene essere extraterrestri, si può tranquillamente essere strani in un mondo così preoccupante e insicuro di sè. In che era siamo, con questa sfilata? La linea cross-temporale ci dice che siamo negli anni ’60 secondo le forme geometriche ma anche negli anni ’90 se guardiamo le forme. Su quale pianeta? Sul pianeta Prada, nell’era di Miuccia e Raf. Nelle stanze-scatole della Signora Prada sfila la collezione che ripete, a chi nell’ultimo anno ne avesse dubitato, che l’innovazione della moda mondiale passa ancora da qui. Non soltanto da qui, ovviamente, ma Prada — con il suo intimo esibito — continua a offrire un punto di vista precisissimo, soluzioni non banali e un punto di riferimento importante nelle acque confuse della moda.

Giudizio: Ve lo dico non sono felicissimo di questa condirezione perchè Miuccia è il sole e Raf è un pianeta stupendo che gli gira intorno, e così doveva restare. Però che bella collezione.

Etro, pervaso da un irresistibile «desiderio di cambiamento, di uscire vestiti e non travestiti. Pronti a esprimere la nostra personalità, a far vivere noi stessi oltre i confini, in modo iconoclasta» presenta una collezione che mai come questa volta si concede divagazioni allo statement del brand, creando un nuovo vocabolario fra classicità e ironia: i bermuda di cashmere sulla giacca-camicia e il pullover a trecce; il gilet maschile ma fluo; il cargo stampato; il blazer di velluto floreale; la camicia di raso-fodera; il cappotto perfetto portato a vestaglia; il maglione tatoo. «Abbiamo avuto tanto tempo in questi mesi per mettere a posto gli armadi e scoprire nuove identità, mescolando giorno e sera, dentro e fuori, e scoprendo che si può. Continuiamo allora». Nel finale lo stilista apre le porte del suo show (chiuso) e manda per strada i modelli: ed è subito i wanna be free in a red zone.

Giudizio: Se non ci si prende troppo sul serio alla fine risulta pure simpatico. Seguirò il brand su Instagram.

Massimo Giorgetti per me è come quei compagni di scuola che hanno un potenziale enorme ma che anziché usarlo si dimenticano di averlo, come direbbero a scuola: è intelligente ma non si applica. Se l’anno scorso la collezione era ispirata ai film di Dario Argento e non a Prada, la nuova collezione MSGM, vertigini, è ispirata alle sensazioni e alle emozioni che la montagna può regalare, ma anche a Bonatti, quindi non a Prada. Così i modelli sono i nuovi alpinisti vestiti di giacche di tweed classiche o pantaloni cargo, felpe o camicia stampa cartoline da Chamonix a Courmayeur. Peccato, davvero peccato.

Giudizio: Un po’ gli voglio bene a Giorgetti, solo vorrei fosse se stesso. Completamente.

La visione del prossimo autunno/inverno secondo Jannik Wikkelsø Davidsen, il direttore creativo del marchio danese Han Kjøbenhavn è un po’ dark. La collezione intitolata «Sweet Melancholia» è un insieme di visioni mistiche ma anche di una certa eleganza dove si intravedono capi ricamati, cappotti dalle silhouette allungate e materiali come la pelle, il cotone e la pelliccia ecologica. Interessante la linea di gioielli, metallici e gotici anche quelli. 

Giudizio: Ahimè, in Italia non lo capiranno mai uno così.

Sunnei mi interessava tantissimo, ora non più.

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