Nel linguaggio rarefatto e profondamente emotivo della profumeria d’autore, questa fragranza non si limita a evocare la notte: la diventa.
È una notte interiore, vellutata, che si posa sulla pelle come un pensiero tardivo.

Una stanza a fine giornata, l’aria leggermente fredda sulla pelle, le finestre socchiuse. Non succede nulla, eppure qualcosa cambia. Il corpo si rilassa, la mente si sposta altrove.
È una notte che si insinua.
Non arriva — filtra.

E forse è proprio questo il punto: non succede niente, e quindi succede tutto.
Nessuna notifica, nessuna urgenza. Solo il tempo che torna ad avere un peso.

Lutens, più che un creatore, è un narratore, e costruisce qui una soglia.

La Nuit Tombée non è un oggetto da indossare, ma uno spazio da attraversare.

La luce si ritira senza rumore, i contorni si ammorbidiscono, e ciò che resta è una percezione ovattata, quasi sospesa. Le cose perdono precisione, acquistano peso emotivo.

È un chypre che sceglie il silenzio.
Non seduce, non dichiara: suggerisce. È un brivido sottovoce, un’intesa privata tra ciò che mostriamo e ciò che custodiamo. Qui l’oscurità non è mai minaccia — è rifugio. Una notte gentile, che non inghiotte ma accoglie.

L’apertura è un incenso sottile, non sacro ma domestico — odora di tessuti, di aria ferma, di qualcosa che è già successo. Non è un incenso che sale, è un incenso che resta.
Il cedro entra dopo, asciutto, quasi severo, come una linea tracciata per non perdersi. Poi il patchouli: trattenuto, profondo, appena sporco. Non elegante nel senso classico — più vicino alla pelle vissuta che a quella perfetta.

E poi accade qualcosa di inatteso.
Il profumo si ritira, si avvicina ancora di più al corpo, e diventa umano.

Affiora un cipriato scuro, leggermente amaro — come un ricordo che non hai deciso di conservare ma che è rimasto comunque. Non conforta del tutto. Non inquieta davvero. Rimane.
È uno dei lavori più riusciti di Serge Lutens degli ultimi anni.

Indossarlo è come restare in una stanza quando tutti sono già andati via.
Non c’è solitudine drammatica, solo una presenza diversa. Più sottile. Più difficile da spiegare.

Nella traiettoria di Serge Lutens — da Féminité du bois a Ambre sultan fino a La fille de Berlin — questo è forse uno dei gesti più silenziosi. Ma anche uno dei più personali.

Non cerca di piacere.
Non cerca di essere capito.

È più simile a quelle cose che senti solo quando tutto il resto si spegne.
E a quel punto non sei più sicuro se sia il profumo… o qualcosa che avevi già dentro.

Da indossare ascoltando: The Unclouded Day – Jozef Van Wissem

L'articolo La Nuit Tombée: quello che resta quando tutto si spegne proviene da Toh! Magazine.

L’apertura è una carezza soffice, lattescente, dove una dolcezza delicata — quasi mandorla, quasi latte — si combina con un respiro salino, sottile ma presente. È come l’aria umida di un mattino vicino all’acqua, quando il mondo sembra appena sveglio. 

Theor vive in quella zona poetica tra corpo e concetto: è cerebrale, ma mai freddo; sensuale, ma senza ostentazione. È un profumo che non vuole sorprendere, ma rivelare. Non seduce: accompagna.

Theor è come il momento in cui la nebbia si ritira da un lago dopo una notte lunga, condivisa. Sei tornato da una festa, la musica ormai un’eco lontana, e il mondo è improvvisamente reale, tenero. La bruma si solleva in veli sottili, lasciando che il sole tocchi la superficie dell’acqua. Gli amici ridono piano, qualcuno si abbraccia per scaldarsi, e tra la stanchezza e la felicità nasce una quiete perfetta.

Theor profuma di quell’attimo. Della dolcezza che rimane quando lo slancio si placa. Dell’intimità che segue l’euforia. Del corpo che accoglie la luce.

È un profumo per chi ama ciò che sfugge e ritorna, per chi vive nei passaggi: tra la notte e il giorno, tra la memoria e il presente, tra l’acqua e la pelle. Theor è un’aura più che un’impressione. È una scelta per chi ama l’inafferrabile. Per chi vive nella soglia, tra ciò che si vede e ciò che si immagina.

In Italia lo si trova da Campomarzio 70

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Solitamente un profumo quando viene indossato aiuta la persona che lo porta a sentirsi completa, a rivolgersi alla vita con maggiore sicurezza, a provare un ricordo o un’emozione. La sfida de La Serra è unire un tema delicato come la salute mentale, argomento per fortuna sempre più attuale e unirlo al mondo della profumeria di nicchia.

Sia chiaro non si parla di profumi che aiutino persone che hanno disturbi mentali, bensì con La Serra ci si chiedere se un profumo possa essere il mezzo e lo spunto per parlare di disturbi mentali e perché no, se possa anche aiutare a eliminare lo stigma che circonda queste condizioni meglio!  

L’intuizione che ha dato il via alla creazione di La Serra, che ha come ispirazione alcune malattie mentali, è merito di Alberto Anselmi co-founder e direttore creativo del brand, che è psicologo clinico, laureato all’università San Raffaele di Milano, dove ha avuto modo di testare quanto sia essenziale, che ogni individuo venga riconosciuto e accettato per le proprie differenze.

“Siamo partiti dal presupposto che la “Normalità” non esiste, come mi è stato insegnato nella prima lezione di Psicologia Clinica, ma è solo un concetto di riferimento che si utilizza per capire quanto ciascuna persona si discosti da essa”.  Alberto Anselmi.

L’idea infatti è quella di fare indossare metaforicamente un sintomo e far provare le caratteristiche di quel disturbo.  Viene offerta l’informazione circa la patologia, grazie a un libretto contenuto all’interno della scatola del profumo, dove vengono spiegate le caratteristiche della condizione mentale alla quale è ispirata la fragranza e la provenienza sostenibile delle materie prime.

“I brief dati ai profumieri sono infatti tratti direttamente dal DSM-V, il Manuale Diagnostico-Statistico dei disturbi mentali” Alberto Anselmi.

Il nome La Serra nasce dalle bellissime serre monumentali, spesso collocate in prossimità di monasteri e castelli, dove venivano coltivate le erbe medicali. Questi luoghi meravigliosi hanno anche ispirato il design della bottiglia dei profumi La Serra, che ricorda nelle fattezze e nei colori i contenitori farmaceutici dei tonici.

La direzione creativa di Alberto Anselmi mette in scena i sintomi delle condizioni mentali a cui si ispirano i profumi. Le prime due fragranze lanciate sono Obsessive Leather e Compulsive Musk che mettono in scena due aspetti del ben noto Disturbo Ossessivo-Compulsivo (D.O.C.). 

Obsessive Leather parla di ossessioni che sono dei pensieri ricorrenti, “tatuati nel cervello” di chi ne fa esperienza, che vengono messi in scena dalla fragranza con un accordo di cuoio unito a un particolare tipo di incenso naturale, l’Olibano Res Volcain della Somalia, di Origine Certificata, che viene trattato con uno speciale processo di “pirogenazione” che lo rende più affumicato e avvolgente pur mantenendo la freschezza della resina. La scelta di un incenso deriva proprio dall’atteggiamento introspettivo che si associa comunemente all’odore di questa nota e che viene mescolato con il Cisto di Spagna di Origine Certificata ed estratto con Pratiche Sostenibili. 

Compulsive Musk tratta il secondo principale aspetto del D.O.C., le compulsioni, che sono degli agiti più o meno coscienti che si mettono in atto spesso in risposta alle ossessioni. Possono avere diverse tematiche (ordine, precisione, pulizia…), ma hanno tutte una caratteristica comune ovvero il senso momentaneo di sollievo dato dalla ripetizione di questi comportamenti. A dare un contraltare olfattivo a questa sensazione è un particolare Musk. Il blend pulito, cristallino di Compulsive Musk viene reso più corposo e intrigante grazie anche ad altre due dominanti naturali: il Legno di Guaiaco e il Patchouli di Indonesia, anch’esso di Origine Certificata ed estratto con Pratiche Sostenibili. 

Ultimo arrivato è Binge Eating Vanilla, la  nuova fragranza ambrata orientale che trae ispirazione dal Binge Eating Disorder (letteralmente “Disturbo da abbuffata”). Questa condizione mentale fa parte dello spettro dei Disturbi del comportamento alimentare e si differenzia dalla più comune Bulimia Nervosa prevalentemente per la mancanza di condotte compensatorie al termine dei cosiddetti episodi di “abbuffata”. L’aspetto principale di questa condizione che ha ispirato Alberto Anselmi, per definire l’identità di questa fragranza è la sensazione di perdita di controllo che prova una persona durante i momenti di alimentazione (appunto) incontrollata. 

Fabrice Pellegrin il perfumer che realizzato anche le altre due precedenti fragranze, ha lavorato insieme ad Anselmi per mettere in scena il tratto goloso e irresistibile che può avere un profumo, esattamente come una crema spalmabile può averlo a livello di gusto.

Oltre alla Vaniglia Planifolia Madagascar naturale di Origine Certificata, la fragranza contiene un’altra dominante che la caratterizza: la Nocciola STT (Smell-the-TasteTM), nota cardine che personalizza la fragranza con un tratto di golosità mutuata dal gusto, che ha una forte connessione con l’olfatto. 

La Serra porta sul mercato il concetto di “Conscious Perfumery” dedicato a un utente che giocoforza dell’evidente cambiamento climatico, si vuole avvicinare a un consumo più responsabile ed etico senza però rinunciare a tutti i meravigliosi aspetti della profumeria artistica.

Lo scopo di questo standard qualitativo etico è quello di garantire alle popolazioni dei villaggi con i quali collaborano, la stabilizzazione dei prezzi e la ridistribuzione dei margini in modo equo tra i lavoratori per migliorare le condizioni di vita locali, oltre a favorire una coltivazione di tipo sostenibile. La bottiglia ha lo spray svitabile per permettere non solo di ricaricarla, ma soprattutto di smaltirla correttamente nel vetro.

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Come George, il protagonista della pellicola, la fragranza è intensa ed enigmatica. L’ultima sua giornata di vita è raccontata con cruda raffinatezza e distaccato estetismo.

Moth and Rabbit è il marchio di profumeria contemporanea che ha nel suo DNA due città: Parigi e Berlino.

Il brand crea le proprie fragranze attraverso immagini ed emozioni create da film maker ed artisti, nell’intento di tradurre storie ed emozioni in esperienze olfattive incredibili, di cui Mark Burton ne è il regista.

Nella fragranza si cela l’anima del professore universitario George, interpretato da Colin Firth, che racconta attraverso il suo estetismo, raffinatezza ed eleganza, la tragicità di un lutto che sta vivendo per la perdita del suo compagno. 

La sensazione dell’anima solitaria che percepiamo sullo schermo, la possiamo facilmente immaginare in Single Man di Moth and Rabbit, dove attimi fugaci agro dolci si accarezzano tra di loro, incontrando il limone, il pepe rosso, il cardamomo e lo zenzero.

Così come accade nel film, che la vita del professore viene piacevolmente sorpresa dall’arrivo del giovanissimo Kenny interpretato da Nicholas Houit, nella fragranza la tranquillità dell’inizio viene scossa dalla rosa, noce moscata, legno di violetta e cachemere.

La serenità cede il posto alla libertà dell’uomo gay, che affronta la società del 1962, desiderandola e temendola allo stesso modo, proprio per essere libero.

La libertà della fragranza si manifesta attraverso scie di Muschio di quercia, mogano, ambra e note calde di Patchouli.

Note
Testa: cardamomo, limone, pepe rosso, zenzero.
Cuore: noce moscata, elemi, rosa, legno di violetta, legno di cachemire.
Fondo: muschio di quercia, ambra, mogano, legno di cedro, patchouli

Da indossare ascoltando: Frank Ocean – Cayendo (Side A – Acoustic)

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