Milano apre le danze con Demna da Gucci (il suo debutto era previsto con una sfilata a marzo 2026) e invece, visti i risultati in forte perdita di Kering, si è optato per una presentazione. Ora, già il fatto che si parli di una presentazione e non di una sfilata dice tutto: paura, tentennamenti, ansia da prestazione. Gucci mette Demna e la sua estetica in vetrina ma col paracadute pronto.

Poi arriva Simone Bellotti da Jil Sander, catapultato dal caos calmo di Bally al centro del minimalismo. Se non dimostra precisione, know-how e pezzi desiderabili rischia di essere inghiottito da un silenzio glaciale, di quelli che uccidono più di qualsiasi recensione negativa. La moda non aspetta nessuno.

Tra i debutti c’è anche quello di Dario Vitale da Versace. Niente sfilata, anche qui, solo presentazione. Tradotto: non ci credono nemmeno loro. È evidente che Prada Group stia aspettando/pregando/leccando i piedi a Francesca Bellettini per il colpo grosso, magari con Vaccarello in dote. Nel frattempo, Vitale, che ha vestito Julia Roberts sul red carpet di Venezia come una segretaria part-time, resta lì come un Sabato De Sarno 2.0: parcheggiato a scaldare la poltrona, in attesa del prossimo cognome pesante.

Louise Trotter da Bottega Veneta porta disciplina e freddezza, ma il confine tra lusso silenzioso e coma irreversibile è sottile come un filo di pelle intrecciata.

Insomma per la prossima fashion week, Milano prepara i cadaveri, Parigi aspetta di esporli al pubblico, come ne Il racconto dell’ancella. Il tappeto rosso è già pronto per le teste che cadranno.

Jonathan Anderson arriva da Dior Donna, dopo il debutto che ha diviso in due il pubblico: tra chi lo ama e chi già lo definisce distruttore del brand più francese che ci sia con tutta la sua visione. Ma qui l’archivio pesa più del culo rifatto di una qualsiasi Kardashian. Credo che se non osa davvero, l’archiviato sarà lui.

Miguel Castro Freitas debutta da Mugler. Mugler non è Photoshop, è sesso, dramma, artigli. Se non ringhia, resta solo una pussycat da passerella, perché si sa che non c’è posto per la gentilezza in questa giungla. Mark Thomas proverà a resuscitare Carven, brand che nessuno ricorda se non qualche influencer accompagnata dalla scritta adv. Il rischio è quello di farlo sparire senza lasciare traccia.

McCollough & Hernandez (quelli di Proenza Schouler) prendono in mano Loewe dopo dieci anni di Anderson. Cosa succederà? Spero bene, ma già sembrano i supplenti dell’ora di ginnastica.

Poi arriva il big match: Pierpaolo Piccioli da Balenciaga. Il santino romantico di Valentino catapultato nel covo tossico di Demna. Se riesce, gloria eterna. Se fallisce, tonfo da manuale.

Glenn Martens da Margiela dovrà dimostrare di non essere solo teatro e costumi. O ridà sostanza al nome Margiela o lo trasforma nel più grande circo post-moderno mai visto.

Duran Lantink prova a rilanciare il prêt-à-porter di Jean Paul Gaultier dopo dieci anni di pausa. Se non riesce a ridere di sé stesso, sarà il pubblico a ridere di lui.

Infine, Matthieu Blazy da Chanel, il debutto più carico di aspettative: scrivere il nuovo Vangelo dopo Lagerfeld. Anche qui… se qualcosa dovesse andar male, resterà solo quello delle borse intrecciate.

E poi ci sarà Dell’Orco da Armani, anche se non lo vedo come un debutto dal momento che da un paio di stagioni fa le veci del Signor Armani alias “ha fatto anche cose buone”.

Alla fine, a pensarci bene, settembre e ottobre non sono un debutto. Sono un massacro. Un ballo delle debuttanti in cui le teste rotolano più velocemente dei look su Instagram.

Qualcuno uscirà incoronato, gli altri finiranno nella cronaca nera della moda. Benvenuti al ballo delle debuttanti: la musica è già partita, e la lama è affilata. E fidatevi: non tutti sopravviveranno al valzer, sarà come vedere il film Non si uccidono così anche i cavalli?, ma in versione lustrini e paillettes.

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Adidas, ad esempio, si conferma il player sportivo prediletto dalle maison  con una tradizione che parte dalle collabo con Stella McCartney, Yohji Yamamoto, Jeremy Scott, Beyoncè fino ad arrivare alle più recenti come quelle con Prada, Gucci e in ultimissima Balenciaga.

Pensandoci bene oggi è difficile trovare nella moda qualcosa di tanto importante quanto trasversale come le collabo, termine poco autentico utilizzato negli ultimi anni per indicare l’ormai consolidata pratica delle collaborazioni tra brand. 

Se all’inizio di tutto il loro ruolo era quello di creare un ponte tra realtà e consumatori diversi, Supreme e Louis Vuitton rendono bene l’idea, oggi le collaborazioni hanno assunto lo stato di semplice esercizio di stile, finendo per perdere il loro significato originale e trasformandosi progressivamente in una pratica quasi fastidiosa. 

A questo “fastidio” si aggiunge il capitalismo e così Demna da Balenciaga rincara la dose dicendo che “La sfida più importante per qualsiasi tipo di creativo e realizzare un prodotto che sia desiderabile, ecco cosa dovrebbe fare la moda. Il successo commerciale dei prodotti è legato a quella desiderabilità. Ed è la cosa più grande e difficile”

accentuando in questo modo il rapporto tra moda e business non solo attraverso la location, la borsa di NY, ma con l’invito per la sfilata che era una mazzetta di soldi finti.

Tutti in passerella avevano testa e volto coperti da maschere bondage in latex con piccoli fori solo per bocca e occhi, questo perchè se ci pensiamo bene in un certo senso la moda oggi cancella l’identità delle persone. Tutti saltano sul vagone delle tendenze e iniziano ad assomigliarsi, senza contare che di per se l’abbigliamento è un oggetto fetish. 

Non è sbagliato dunque dire che c’è un link tra fetish e denaro che è il feticismo più grande del mondo.

Senza andare troppo lontano ma scardinando la collezione Resort 23 di Balenciaga, Demna offre, secondo me, due spiegazioni chiave per il modo codificato e competitivo in cui ci vestiamo: il molto tempo libero e il grande consumismo.

In una società divisa in classi, i membri della classe più alta cercano di ostentare il fatto che non lavorano, o, se lo fanno, che non sudano e non si sporcano le mani. Il lavoro delle classi superiori è “utilizzo”, mentre quello delle classi inferiori è “fatica”.

L’ideale che sta alla base di una società divisa in classi è semplicemente che le persone migliori non debbano lavorare. Oggi va bene lavorare solo se per farlo usi un iPhone e non metti piede in ufficio o in un negozio, dal momento che compi tutto online o su Instagram come la noiosa, obsoleta, poco moderna e discutibilmente bella tuta Balenciagadas.

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A Giugno magicamente diventano tutti gay friendly, e quindi è un esubero di Rainbow flag, frasi fatte, luoghi comuni e chi più ne ha più ne metta. 

Come succede nella vita di tutti, però, può capitare di avere degli amici veri e sinceri, disposti a tutto pur di aiutarti e darti una mano e può anche succedere che alcune persone dichiarino di esserti amico ma fino a un certo punto. 

Ecco, la stessa cosa accade anche nel fashion System, dove i gay diventano il centro del mondo a Giugno, ma non tutti sostengono realmente la comunità LGBTQIA+ 

Quella che vedete di seguito è la nostra selezione di brand che sostengono la comunità sul serio. Se per caso non trovate il vostro brand preferito è possibile che celebri il Pride nello stesso modo in cui celebra il Natale: va a messa a mezzanotte per comprare un posto in paradiso.

Calvin Klein festeggia il Pride month 2021 con la campagna #ProudinmyCalvins, che vede la partecipazione di popolari attivisti queer. Il brand in particolare sostiene il lavoro dell’ILGA (International Lesbian and Gay Association).

Puma

Cara Delevingne collabora con Puma in veste di brand ambassador per la seconda collezione in limited edition per il Pride 2021. Il 20% del ricavato dalle vendite, con una donazione massima di 500mila sterline, andrà alla Cara Delevingne Foundation, un progetto del Giving Back Fund, e sarà utilizzato per sostenere le charities LGBTQ+ in tutto il mondo.

Anche Levi’s celebra il Pride e la comunità LGBTQIA+ con All Pronouns. All Love, una collezione unisex di modelli iconici. Grazie ai ricavi, Levi’s effettuerà una donazione a OutRight Action International, lavorando per promuovere i diritti umani per le persone LGBTQIA+ in tutto il mondo.

Dockers, fratello di Levi’s, lancia Pride, United By Love a celebrare l’orgoglio, le relazioni e l’identità LGBTQIA+. Inoltre, in occasione del Pride month, Dockers supporta la Stonewall Community Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene le comunità LGBTQIA+ investendo in organizzazioni e progetti.

In occasione del Pride Month 2021, Converse annuncia il lancio di una capsule collection realizzata in collaborazione con un gruppo di creativi della comunità LGBT+. La collezione ha come focus il famoso modello Chuck, declinato in 5 modelli e varianti caratterizzati da motivi rainbow.

Versace metta all’asta una replica dell’iconica giacca in pelle indossata da Lady Gaga durante uno dei suoi cheap tour mondiali e donerà tutti i proventi dell’asta alla Born This Way Foundation e poi ha anche realizzato delle tshirt.

Per il mese del Pride Balenciaga ha deciso di lanciare una collezione di pezzi cui parte dei proventi sarà destinata all’iniziativa Trevor Project, la principale organizzazione per la prevenzione del suicidio e l’intervento in caso di crisi per lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer & questioning (LGBTQIA+) fondata nel 1998.

Hunter celebra il mese del Pride sostenendo il suo partner di beneficienza globale OutRight Action International, tramite la donazione di £5/USD$5/CAD$5 a questo ente di beneficienza per ogni singolo prodotto venduto sul proprio e-commerce dal 25 al 27 giugno.

Vans donerà un totale di 200.000 dollari a quattro organizzazioni provenienti da tutto il mondo, GLSEN, Casa 1, Where Love is Illegal e Tokyo Rainbow Pride, con l’intento di supportare e promuovere le loro storie personali e la loro missione.

In occasione del Pride Month 2021 Alessandro Enriquez annuncia una collaborazione con Raja Candles, “VEGAN LOVE CANDLE”, con una candela vegana al profumo di gelsomino e menta. La candela arcobaleno è acquistabile sull’e-shop www.rajacandles.it e parte del ricavato è destinato alla casa antiviolenza Refuge LGBT.

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È evidente che Alessandro Michele sta cambiando completamente le regole della moda: prima con la stagionalità, poi con le fashion week, il concetto di genere e ora con #GucciAria prova a distruggere il significato di collaborazione per come viene solitamente inteso nella moda. Riuscendoci!

Un look alla volta la collezione Gucci non si riduce ad uno show di stili ibridi, bensì si arricchisce e diventa sempre più desiderabile.

In 94 look Gucci omaggia, si autocelebra e al tempo stesso si reinventa e festeggia 100 anni.

Un secolo di moda anche se c’è da dire che Gucci è si un brand centenario, ma ciò nonostante ha avuto pochi direttori creativi in paragone ad altri marchi. 

A ben pensarci la moda di Gucci nasce con Tom Ford negli anni Novanta il quale gli attribuisce cucendogli addosso tutto l’immaginario della sensualità e del sexy, dal fetish all’annullamento di genere delle categorie delle pratiche sessuali. 

Gucci ha il potere di essere un culto, e Tom Ford è stato forse il primo ad accorgersi di questa grandissima potenzialità, per questo motivo Alessandro Michele ha infatti riportato in passerella una miriade di classici direttamente dall’epoca Gucci di Tom Ford per continuare a portare avanti la sua riflessione sulla sessualità.

Così Michele trasforma il pettinato stile equestre attraverso l’inserto di motivi fetish applicati sul corpo come fossero imbracature o choker passando per i power puff, le maniche di piume.

Pizzo lingerie e jeans con logo a vita bassa allacciati con una cintura che torna ancora una volta ad essere desiderabile indossata con décolleté anch’esse logate.

Come non citare l’abito di velluto rosso che ha ricordato quello che Gwyneth Paltrow indossò agli MTV Music Awards del 1996, che se potessi permettermelo sarebbe già mio.

Come a voler mettere in scena una rinascita della maison attraverso le tantissime cose che Gucci contiene, si ha l’impressione di sfogliare un album fotografico di famiglia Gucci fatto di elementi, contaminazioni, messaggi e codici segreti.

Dopo Tom è stato il momento di Frida che Michele ricorda con Flora, la stampa del periodo Giannini, fino ad arrivare all’incestuosa collaborazione con Balenciaga (Incestuosa perchè sono entrambi “figli” di Kering) segnando dunque una rinascita, una rivincita, una ricollocazione e una rivolta nella moda.

Michele fa quindi sua l’estetica di Demna Gvasalia, per una serie di look e accessori che fondono le silhouette di Balenciaga con i classici tessuti di Gucci.

Sono già cult la borsa Jackie di Gucci e la borsa Hourglass di Balenciaga ricoperte da una versione co-branded dell’All-Over Logo Pattern di Balenciaga.

Lo stesso pattern è replicato anche su vari abiti, tra cui un tailleur interamente ricoperto di paillettes.

L’influenza di Demna, però, si è estesa anche ad altri look e silhouette dal taglio boxy della collezione ma anche ad accessori come gli occhiali da sole e collane.

Presente in altri look la scritta “Savoy”, che insieme all’incursione Balenciagucci è forse la vera protagonista della collezione.

La sua origine richiama il Savoy Hotel, un albergo di lusso amatissimo a Londra dall’Ottocento in poi, frequentato fra gli altri da Oscar Wilde, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, i Beatles e Winston Churchill. 

Fu proprio al Savoy che Guccio Gucci lavorò durante il suo periodo londinese, scoprendo il mondo della valigeria dei ricchi e, infine, sviluppando l’idea di tornare a Firenze per aprire una bottega di valige che sarebbe poi diventata il Gucci che conosciamo.

Negli anni ’20, l’hotel ispirò il nome della Savoy Ballroom a New York, un locale iconico che venne definito «il cuore pulsante di Harlem» e fu uno dei punti di riferimento per l’evoluzione della cultura swing e jazz in America.

Sebbene ci fossero molti accessori, comprese borse stampate con i testi delle canzoni di Gucci, anelli al naso con logo, catene per il corpo e persino gioielli raffinati, lo stile massimalista di Michele si è fatto da parte a favore di un aspetto più ordinato.

Alla fine del film-sfilata, le modelle irrompono in un paradiso all’aperto, un giardino dell’Eden post-COVID-19, spruzzando profumo, mettendo il rossetto e abbracciando vecchi amici inneggiando alla libertà e al ritorno di una vita normale perchè come lo stesso Michele ha dichiarato:”Questo show è un inno alla vita”.

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