Per anni Anaïs Anaïs è stato archiviato come un floreale romantico, quasi ingenuo. Troppo associato alle madri giovani degli anni Ottanta, ai cassetti pieni di saponi, ai fiori secchi tra le pagine dei libri. Eppure, riascoltandolo oggi, appare sorprendentemente contemporaneo.

Perché Anaïs Anaïs non è semplicemente un profumo vintage. È un’idea di femminilità.

Anaïs Anaïs quando uscì nel 1978 cambiò completamente il modo di immaginare il profumo “giovane”. Fino a quel momento la profumeria femminile era soprattutto opulenza, sensualità adulta, aldeidi sofisticate e composizioni teatrali. Cacharel invece voleva qualcosa di diverso: una fragranza pensata per ragazze molto giovani, quasi adolescenziali, ma senza trasformarle in caricature zuccherose.

Il risultato fu un lavoro collettivo rarissimo per l’epoca, firmato da Roger Pellegrino, Robert Gonnon, Paul Leger e Raymond Chaillan: quattro nasi che costruirono un floreale bianco-verde luminosissimo e quasi lattiginoso.

La piramide olfattiva è ancora oggi impressionante per equilibrio e delicatezza: giglio, giacinto, mughetto, gelsomino, rosa, sandalo e un incenso sottilissimo che attraversa tutta la composizione come una nebbia chiara.

Profuma di pelle pulita, bouquet bianchi lasciati in acqua, crema corpo vintage, lenzuola fresche e cappelle piene di fiori.

La genialità di Anaïs Anaïs è che riesce a essere casto e malinconico allo stesso tempo.

Anche il nome — ripetuto due volte come una filastrocca o un mantra — sembra evocare qualcosa di rituale e sospeso. Un richiamo all’intimità femminile, forse persino ad Anaïs Nin, ma filtrato attraverso quella luce bianca e soffusa tipica della fine degli anni Settanta.

Le campagne pubblicitarie contribuirono a renderlo quasi mitologico: prati chiari, capelli mossi, abiti candidi, fotografia soft-focus, un romanticismo etereo e pre-raffaellita che oggi ricorda sorprendentemente l’immaginario di The Virgin Suicide.

Molto prima che esistesse quel linguaggio estetico contemporaneo fatto di nostalgia, femminilità sospesa e adolescenza malinconica, Anaïs Anaïs lo aveva già intuito.

Ed è qui che il profumo diventa davvero interessante oggi.

Perché molte fragranze contemporanee cercano disperatamente di ricreare quella sensazione di delicatezza emotiva che Anaïs Anaïs possedeva già naturalmente: una presenza soffusa ma persistente, romantica senza essere leziosa, intima senza diventare invisibile.

Non ha la struttura monumentale dei grandi orientali vintage, ma nemmeno scompare. Rimane addosso amabilmente, come certi ricordi botanici o l’odore dei petali sulle mani dopo aver toccato dei fiori bagnati.

E poi succede qualcosa di ancora più interessante sulla pelle maschile.

Il bouquet bianco sembra ritirarsi leggermente, come se il profumo cambiasse temperatura. Emergono il verde, il legno chiaro, il lato saponato e quella malinconia fredda quasi indefinibile che lo rende incredibilmente elegante. Non diventa un profumo “maschile”, ma qualcosa di molto più ambiguo e sofisticato: l’odore di una camicia pulita, di fiori recisi, di pelle e carta.

Su un uomo elegante, Anaïs Anaïs smette di essere innocente.
Diventa misterioso.
Forse è proprio questo che pochi comprendono davvero di Anaïs Anaïs:
non era stato creato per sedurre in modo aggressivo.
Era stato creato per raccontare una trasformazione.

Il primo amore. La femminilità nascente. La nostalgia ancora prima che esistesse il ricordo.

E forse è anche per questo che continua a sembrare così vivo. Perché oggi, più che un profumo del passato, Anaïs Anaïs appare come il fantasma delicato di una sensibilità che la profumeria contemporanea sta lentamente cercando di ritrovare.

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