Tra debutti, sorvegliati speciali e vecchi leoni che difendono il territorio, il messaggio è chiaro: la moda non perdona il compromesso benché meno chi non ha idee. 

I debutti

Versace – Dario Vitale

Il primo designer “esterno” a guidare Versace ha scelto un esordio che non strizza l’occhio al fan da Instagram ma al DNA profondo della maison. Vitale ha parlato apertamente della storia del brand e del suo fondatore, riportando in passerella sensualità, stampe e codici originari, ma filtrati da uno sguardo meno gridato.

Risultato: chi conosce Versace solo per la Medusa luccicante o per il glamour da red carpet è rimasto deluso. Eppure, paradossalmente, questa collezione è stata molto più Versace di quanto sembri. Vitale ha ricordato che Versace non è solo un logo, ma un linguaggio. È un inizio che spiazza, e per questo divide.

Jil Sander – Simone Bellotti

Bellotti non ha cercato scorciatoie: ha scelto il minimalismo puro, quello che non cede al superfluo. Tagli netti, colori sobri, nessun effetto speciale. Un ritorno all’essenza che ha senso in un mondo saturo di rumore. Ma il rischio è grande: in tempi così veloci, il silenzio deve saper urlare.

Bottega Veneta – Louise Trotter

Trotter ha celebrato i 50 anni dell’intrecciato senza trasformarlo in reliquia, ma come filo conduttore della collezione. Ha tenuto insieme artigianato e rigore, femminile e maschile, con una visione misurata e coerente. È un debutto solido, quasi didattico.

Il problema è che Bottega non vive di “compiti ben fatti”: a lungo andare servirà più tensione, più rischio, altrimenti resta solo un bell’esercizio di stile.

Gucci – Demna

Demna ha cancellato la passerella per sostituirla con un film, “La Famiglia”. Una scelta che ribalta l’idea stessa di show. I codici Gucci ci sono, ma raccontati attraverso un’estetica domestica, a tratti dissacrante. Il punto è che, togliendo lo spettacolo, Demna ha creato ancora più spettacolo: il gesto stesso è diventato la notizia.

Demna è genio o autoreferenzialità? Dipende da quanto sei disposto a seguirlo in questo cortocircuito.

Gli altri

Antonio Marras

Patchwork, damaschi, fiori, check: Marras non si modera mai. È un caleidoscopio visivo che affascina e sfinisce insieme. È pittura in movimento: chi entra nel suo mondo resta catturato, chi cerca leggerezza si perde.

Etro

Massimalismo dichiarato: gonne con spacco, jeans stampati, stratificazioni di colore e pattern. Etro non chiede scusa, anzi rivendica la sua natura iper-decorativa. Una coerenza che può essere virtù, ma anche gabbia soprattutto per il designer Marco De Vincenzo (uno tra i migliori in circolazione) che risulta imprigionato dentro un loop che non gli permette di essere se stesso al 100%

MM6 Maison Margiela

Il menswear più riuscito del womenswear, layering, trasparenze e tagli incompiuti. La collezione è fedele al linguaggio della casa, ma rischia di sembrare più disordinata che sovversiva. L’imperfezione può essere forza, ma solo se guidata. Bellissima la location e il casting un po meno la colonna sonora

Missoni

Ha portato in passerella la sua leggerezza, ma con un twist pragmatico: capi pensati per muoversi dal lavoro al tempo libero. È Missoni, sì, ma con un occhio alla funzionalità. La sfida? Restare poetici senza cadere nella banalità del “pratico a tutti i costi”. 

N°21

Dell’Acqua ha lavorato di sottrazione: stratificazioni trasparenti, toni leggeri, silhouette portabili ma non banali. È moda concreta, ma non piatta. Un equilibrio raro, che in tempi di estremi risulta quasi rivoluzionario.

Prada

E poi c’è Prada, che resta il baricentro di Milano. Nessun debutto, nessuna crisi d’identità: solo la solita capacità di dettare il tono della stagione. La collezione ha dimostrato ancora una volta che Prada non segue, guida. E soprattutto ricorda a chi arriva che la differenza tra “bravo” e “storico” è una questione di linguaggio. Prada continua a parlare la lingua che gli altri, appena arrivati, devono ancora imparare. 

La lezione di Milano

Milano non è stata né nostalgia né rivoluzione. È stata un test di autenticità. Vitale ha ricordato che Versace non è solo un logo, Bellotti ha scelto il silenzio del minimalismo, Trotter ha mostrato rispetto senza sbavature, Demna ha trasformato un’assenza in evento. Gli altri hanno resistito, ognuno a modo suo.

Quello che resta chiaro è questo: oggi non basta esserci. Se non imponi una visione — che sia rumorosa o sottilissima — diventi sfondo. E Milano, più che mai, non ha spazio per chi resta nel mezzo.

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Per la sua prima sfilata come nuovo direttore creativo di Missoni, Filippo Grazioli ha puntato sulla riduzione, proponendo una collezione interessante poiché seppur radicata nei classici della casa, è stata spogliata della tipica joie de vivre di Missoni a favore di un corpo più sexy, giovane e sull’attuale tendenza del minimalismo sexy degli anni ’90.

Ad ogni modo pare che Grazioli non abbia voluto mostrarsi completamente infatti la stessa versione della silhouette slanciata e avvolgente è stata riproposta, con variazioni solo nelle lunghezze.

Non mi sento di dare giudizi sullo show poiché il materiale è poco, posso dire che Grazioli è sicuramente è uno stilista esperto, che si è fatto le ossa da Hermès e da Givenchy con Riccardo Tisci: conosce il lusso e sa tagliare un vestito sexy e snello. Ci vorrà del tempo per entrare nel ruolo di direttore creativo di un marchio dal carattere così forte. Mi piacerebbe vederlo giocare con i codici della casa con un approccio più libero e audace, senza paura.

Il debutto di Marco De Vincenzo da Etro invece ha tutto un altro sapore, quello della novità: il designer siciliano, alla sua “prima” volta da direttore creativo per un brand che non porta il suo nome è stato grandioso e soprattutto senza nostalgia.

In passerella ad esempio non c’era il paisley, perché il “passato rischia di essere una trappola” ha detto il designer che ha scelto di puntare sul suo istinto e la sua capacità da couturier.

De Vincenzo non si è mai forzato piuttosto è sempre stato naturale il suo lavoro, e la ricerca continua del nuovo. Questo non vuol dire che intende cancellare la storia di un brand storico come Etro.

Inizio e chiusura della sfilata sono molto Etro, con i pantaloni in denim jacquard che aprono la passerella e gli abiti di pizzo con inserti di stampe che la chiudono.

Il cuore della collezione è molto De Vincenzo: gli abitini di maglia a trecce degradé Rainbow, che è una sua signature, i tubini di raso con le frange in duchesse. Il tutto indossato da zoccoli da Aladino, tra fantasie di uccelli e ricami di frutti esotici, camicie e short a righe che uniscono il dna del brand e lo stile della sua nuova guida creativa. Le borse, vero segreto del successo di De Vincenzo (ha imparato a farle da Fendi) andranno a ruba. Meraviglioso.

Alessandro Michele da Gucci porta in scena una sfilata visivamente carica di emozioni ma che però lascia sempre qualcosa di non risolto. Gli “esperti” del settore urlano al genio io dico che è solo un furbetto paraculo.

I vestiti, che sono la cosa più importante di una sfilata questa volta pare siano passati in secondo piano. Penso che i 68 look della collezione non avevano bisogno di doppi per avere un impatto: c’era la sartoria rigorosa, un finto abbigliamento sportivo, il solito sfarzo hollywoodiano e le cineserie ricamate.

La giacca di paillettes con scritto FUORI!!! fa riferimento a una rivista dei primi anni ’70 prodotta dal Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano e ha anche resuscitato una borsa di ispirazione equestre dei primi anni ’80.

Invece no, vince il gioco dell’esibizionismo di Michele, perchè per lui è più importante il contorno che il succo.

Anche da Sunnei c’era l’idea dei gemelli, il duo di designer formato da Loris Messina e Simone Rizzo raccontano che la loro collezione è una metafora di come la moda possa agire come una forza trasformativa, che è tanto magica quanto assolutamente folle ma al contrario della sfilata di Gucci qui i protagonisti erano assolutamente i vestiti non le modelle. In scena una serie di look intelligenti, tagliati in modo chiaro per un brand in continuo aggiornamento. Bravi.

Donatella Versace è una donna ribelle, intelligentissima, sicura di sé e anche un po’ diva. Questa piccola descrizione della designer serve a comprendere ancora di più la collezione ss23 andata in scena ieri.

Si parte con quattro look apparentemente gotici, poi è arrivato il colore monocromatico: fucsia elettrico e viola principesco, tagliato in un jersey liquido o un abito trasparente di raso, e abiti da sera in molte varianti: senza spalline con più frange sui fianchi o sinuosi con un cappuccio ad anello.

Un distillato di passato pop che sfiora Biba fino alle giarrettiere e i veli di pizzo in rosa, viola e giallo acido che sembravano strappati dal playbook dell’era “Like a Virgin” di Madonna tramite Stephanie Seymour in “November Rain” chiudendo con Paris Hilton per ricordarci che le donne sono le padroni del mondo.

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