Per anni Anaïs Anaïs è stato archiviato come un floreale romantico, quasi ingenuo. Troppo associato alle madri giovani degli anni Ottanta, ai cassetti pieni di saponi, ai fiori secchi tra le pagine dei libri. Eppure, riascoltandolo oggi, appare sorprendentemente contemporaneo.

Perché Anaïs Anaïs non è semplicemente un profumo vintage. È un’idea di femminilità.

Anaïs Anaïs quando uscì nel 1978 cambiò completamente il modo di immaginare il profumo “giovane”. Fino a quel momento la profumeria femminile era soprattutto opulenza, sensualità adulta, aldeidi sofisticate e composizioni teatrali. Cacharel invece voleva qualcosa di diverso: una fragranza pensata per ragazze molto giovani, quasi adolescenziali, ma senza trasformarle in caricature zuccherose.

Il risultato fu un lavoro collettivo rarissimo per l’epoca, firmato da Roger Pellegrino, Robert Gonnon, Paul Leger e Raymond Chaillan: quattro nasi che costruirono un floreale bianco-verde luminosissimo e quasi lattiginoso.

La piramide olfattiva è ancora oggi impressionante per equilibrio e delicatezza: giglio, giacinto, mughetto, gelsomino, rosa, sandalo e un incenso sottilissimo che attraversa tutta la composizione come una nebbia chiara.

Profuma di pelle pulita, bouquet bianchi lasciati in acqua, crema corpo vintage, lenzuola fresche e cappelle piene di fiori.

La genialità di Anaïs Anaïs è che riesce a essere casto e malinconico allo stesso tempo.

Anche il nome — ripetuto due volte come una filastrocca o un mantra — sembra evocare qualcosa di rituale e sospeso. Un richiamo all’intimità femminile, forse persino ad Anaïs Nin, ma filtrato attraverso quella luce bianca e soffusa tipica della fine degli anni Settanta.

Le campagne pubblicitarie contribuirono a renderlo quasi mitologico: prati chiari, capelli mossi, abiti candidi, fotografia soft-focus, un romanticismo etereo e pre-raffaellita che oggi ricorda sorprendentemente l’immaginario di The Virgin Suicide.

Molto prima che esistesse quel linguaggio estetico contemporaneo fatto di nostalgia, femminilità sospesa e adolescenza malinconica, Anaïs Anaïs lo aveva già intuito.

Ed è qui che il profumo diventa davvero interessante oggi.

Perché molte fragranze contemporanee cercano disperatamente di ricreare quella sensazione di delicatezza emotiva che Anaïs Anaïs possedeva già naturalmente: una presenza soffusa ma persistente, romantica senza essere leziosa, intima senza diventare invisibile.

Non ha la struttura monumentale dei grandi orientali vintage, ma nemmeno scompare. Rimane addosso amabilmente, come certi ricordi botanici o l’odore dei petali sulle mani dopo aver toccato dei fiori bagnati.

E poi succede qualcosa di ancora più interessante sulla pelle maschile.

Il bouquet bianco sembra ritirarsi leggermente, come se il profumo cambiasse temperatura. Emergono il verde, il legno chiaro, il lato saponato e quella malinconia fredda quasi indefinibile che lo rende incredibilmente elegante. Non diventa un profumo “maschile”, ma qualcosa di molto più ambiguo e sofisticato: l’odore di una camicia pulita, di fiori recisi, di pelle e carta.

Su un uomo elegante, Anaïs Anaïs smette di essere innocente.
Diventa misterioso.
Forse è proprio questo che pochi comprendono davvero di Anaïs Anaïs:
non era stato creato per sedurre in modo aggressivo.
Era stato creato per raccontare una trasformazione.

Il primo amore. La femminilità nascente. La nostalgia ancora prima che esistesse il ricordo.

E forse è anche per questo che continua a sembrare così vivo. Perché oggi, più che un profumo del passato, Anaïs Anaïs appare come il fantasma delicato di una sensibilità che la profumeria contemporanea sta lentamente cercando di ritrovare.

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La fragranza si apre con la freschezza vibrante del mirabelle, fruttata ma mai stucchevole, come il primo raggio di sole che filtra tra le tende di una stanza d’hotel dopo una notte fuori. Poi arriva il cuore: un tocco speziato e minerale di fiori e muschi, che sembra catturare l’odore della pelle dopo un viaggio lungo, carico di polvere e vento. È qui che Nomade rivela la sua anima: non quella patinata da passerella, ma quella che vive di aeroporti, deserti, città sconosciute e incontri notturni che ti cambiano.

Il packaging traduce lo stesso linguaggio: una boccetta dalle linee morbide, che richiama una borraccia da viaggio di lusso, decorata con un laccetto in pelle che sembra voler dire “questo profumo è per chi non si ferma mai”. Nomade è pensato per chi si sporca le mani, per chi balla fino all’alba in un warehouse di Berlino, per chi prende un treno notturno verso una città di cui non sa pronunciare il nome.

Indossarlo significa lasciare una scia che non racconta solo chi sei, ma chi vuoi diventare. È un profumo che non sta fermo, che muta sulla pelle come le identità fluide e in costante evoluzione della nostra generazione.

Nomade è, in poche parole, la traduzione olfattiva di un feed Instagram fatto di fotografie bruciate dal sole, cieli aperti e occhi che guardano lontano. Un invito a scegliere la strada meno battuta — con stile, e con addosso una fragranza che sa di libertà. 

Note
Note di testa: Mirabella, Bergamotto, Limone, Arancia
Note di cuore: Fresia, Gelsomino, Pesca, Rosa
Note di base: Muschio di Quercia, Amberwood, Patchouli, Sandalo, Muschio Bianco

Da indossare ascoltando Tame Impala – Dracula

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Questi CK Hair & Body Mists di Calvin Klein non vogliono essere profumi da serata di gala. Sono per i momenti in cui vuoi sentirti bene senza pensarci. Per i gesti semplici, per la pelle nuda, per i capelli che si muovono al vento ancora bagnati dopo una doccia al volo prima di uscire. Per ricordarti che a volte, il lusso è proprio nella leggerezza.

Silky Coconut è cocco. È quel filtro dorato che arriva a metà pomeriggio.
È un pomeriggio lento, luce dorata che scivola sulle spalle.
Ananas in apertura, muschio pulito a chiudere.
È un’eleganza lenta, morbida, quasi silenziosa.
Lo spruzzi tra i capelli e resta, come un ricordo che non si lascia scappare.

Nude Vanilla è pelle dopo il sole.
Vaniglia asciutta, calda, vellutata.
Senza zucchero, senza glassa.
Solo il calore di un corpo e il ricordo che lascia sui vestiti.
Il muschio la tiene ancorata al presente. È intima, quasi segreta.
Un invito a farsi scoprire, non a dichiararsi.

Le bottiglie: linee pulite, colori cipriati, tatto soft-touch.
Da tenere sul comodino, in borsa, nello zaino.
Gesti veloci, layering libero.

Sono fragranze che non ti chiedono di essere notati.
Semplicemente, lo sarai.

Da indossare ascoltando: Show Me – jonesyy

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Il flacone di Jasmine Freak si lascia abbracciare da una vite di gelsomino in fiore. Non c’è solo bellezza in questa scena: c’è tensione. Il vetro ambra brucia tra i rami torti, mentre i petali candidi sembrano ignorare il disordine che li circonda. È l’esatto ritratto della fragranza: una composizione che strappa il gelsomino dal suo immaginario bucolico per condurlo in territori lisergici, elettrici, quasi cyber-organici.

Nel lessico dei fiori bianchi, il gelsomino è spesso declinato come simbolo di purezza e sensualità. Ma in Jasmine Freak, Room 1015 ne sovverte la grammatica, amplificandone la voce in una lingua nuova: più abrasiva, elettrica, lisergica. Un soliflor non convenzionale che pare uscito da un sogno technicolor distorto dai riverberi di un synth analogico.

Creato dal naso Jérôme Epinette, Jasmine Freak trasforma il candore notturno del fiore in un’icona glam rock, intrisa di bagliori sintetici e contrasti vibranti. 

L’apertura è elettrica, con un accenno quasi verde di foglie fresche che prelude a un cuore carnale, denso, quasi narcotico. Il gelsomino sambac non velato, non etereo, ma fisico, quasi viscerale. domina la scena, ma è accompagnato da sfumature inattese di incenso che funge più da luce stroboscopica che da elemento mistico.

La struttura è sostenuta da un’ambra secca e trasparente, resa vibrante dall’ambroxan che ne esasperano il carattere, rendendolo iridescente e lievemente alieno.

Il fondo si scalda su accenti legnosi e muschiati, con una persistenza luminosa e trasgressiva che accompagna per ore, senza mai stemperarsi in convenzioni. Il drydown resta moderno, strutturato, con un’eco muschiata che riporta il fiore, ormai trasfigurato, a una pelle immaginaria, virtuale, aliena.

Piramide Olfattiva
Note di testa: foglie verdi, note fresche, aldeidi
Note di cuore: gelsomino sambac, assoluta di gelsomino, incenso
Note di fondo: ambroxan, muschi bianchi, legni chiari

Jasmine Freak non è un profumo facile: è pensato per chi desidera abitare il paradosso tra sensualità e dissonanza, bellezza e provocazione. Una materia viva e pulsante che ondeggia tra animalicità e sfumature fruttate, attraversata da scosse ozoniche e da un incenso che funge più da luce stroboscopica che da elemento mistico.

Una fragranza che pensa, e che non chiede il permesso.
Un profumo che osa non somigliare al suo nome, ma alla sua vertigine.

Da indossare ascoltando Smoke in The Air di Leifur James

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Non c’è inno alla delicatezza qui, se pensavi di conoscere Blanche, pensaci di nuovo, sembra intimare Byredo. Ha ragione, le aspettative sono sovvertite e le convenzioni interrotte.

“Con Blanche, volevo catturare l’idea di consistenza, tessuto e pelle e tradurre un livello di intimità molto umano.”

Ben Gorham, Fondatore & Direttore Creativo, Byredo

Il Profumo di Blanche è un’espressione intima, potente nella sua purezza. L’odore della pelle pulita e dei vestiti che sono freschi di lavaggio e portano con loro questa freschezza di candore. La sensazione che si ha indossando Blanche è quella di corpi che scivolano sotto lenzuola fresche dopo una lunga giornata. Oppure quella di cesti della biancheria riempiti fino all’orlo con un pugno di detersivo pronti per il lavaggio.

Ben Gorham con Blanche ha voluto Esplorare la morbidezza e la forza. È un’esplorazione radicalmente liberata e sovversiva della bellezza e della forza. Il profumo epiceno esprime il contrasto tra lino bianco e sapone. Un tocco di aldeide si ammorbidisce in una rosa delicata. Attraverso il legno di sandalo e il muschio, il fascino del tocco umano rimane sempre presente.

“Con Blanche, volevo catturare l’idea di consistenza, tessuto e pelle e tradurre un livello di intimità molto umano.”

Ben Gorham, Fondatore & Direttore Creativo

Note

Testa: Aldeide, Rosa Centifolia
Cuore: Peonia, Viola
Fondo: Sandalo, Muschio

Da indossare ascoltando:

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Questa è una radiosa rivisitazione del classico accordo di Gucci Bloom. L’essenza resta fedele agli ingredienti di Gucci Bloom Eau de Parfum, esalta la ricchezza floreale e la morbida intensità della tuberosa. ll suo spirito però è cambiato come il colore che protegge la fragranza in una bottiglia di vetro laccato giallo miele. Il giallo trasmette la vitalità della fragranza e evoca l’energia della giovinezza. 

Gucci Bloom Profumo di Fiori cattura il magnetismo dell’essenza di Tuberosa, che si combina con note di Gelsomino e Jasmine Sambac Absolute. Anche l’aroma corrisponde a questa nuova veste molto gialla, in quanto Il profumo è enfatizzato dall’intenso calore floreale e dalla dolcezza dell’Ylang Ylang, che si combina a ricche note di legno di Sandalo.

La scia Elegante e caratteristica, dell’essenza di Iris si fonde con il calore resinoso del Benzoino ed è ammorbidita da nuvole di note di Muschio. Il profumo lascia sulla pelle un’impressione solare e torrida. È prepotentemente sensuale, ostenta un carattere deciso. 

Gucci Bloom Profumo di Fiori è mistico, rotondo, lussuoso, inebriante e avvolgente. Non è assolutamente un profumo scomodo da indossare nonostante sia ben percepibile. È come se ci attirasse in questo paradiso floreale fatto di abbondanza e di appagamento, che si percepisce più ci si addentra nelle delizie che ne costituiscono l’anima della fragranza. Man mano che il tempo passa, sempre più siamo convinti di farci condurre dal potere dei suoi fiori in un’esplorazione profonda tra immaginazione e identità, che caratterizzano questa visione mistica della natura.

“Quando ho iniziato a immaginare la nuova campagna Gucci Bloom sono partito dalla dimensione mistica della sensibilità femminile e dalla sua connessione con l’idea di natura. Questo mondo è un’allucinazione del potere dei fiori, ed è popolato da donne che sono come sacerdotesse. È un mondo dove il tempo è rimpiazzato dalla fascinazione, dalla magia… Che poi è il profumo stesso”. Alessandro Michele

Gucci Bloom Profumo di Fiori è un sortilegio, un incantesimo che le donne che decidono di indossarlo fanno sul mondo.

“I fiori, in questo caso, sono il tramite di questo sortilegio, e Gucci Bloom Profumo di Fiori è un potente dialogo con loro. È una fragranza intensa, che racchiude davvero l’essenza della natura. Fare parlare i fiori veramente, in maniera impavida, è stata la sfida che Alberto Morillas e io abbiamo affrontato creando questa fragranza”. Alessandro Michele

La campagna di Gucci Bloom Profumo di Fiori voluta da Alessandro Michele è immaginifica, ambientata in un giardino onirico pervaso di fiori e di magia dove il reale e il surreale si accarezzano, generando una visione creativa interpretata da quattro donne contemporanee Anjelica Huston, Florence Welch, Jodie Turner-Smith e Susie Cave,  che si incontrano in una sequenza onirica.

“Nella campagna pubblicitaria i fiori vivono di vita propria in un mondo che è reale ma surreale, dove il sogno della natura è un sogno psichedelico, sospeso nel tempo. Anjelica, Florence, Jodie e Susie incarnano quattro modi diversi di essere donna e compiono il rito dei fiori come vestali, mentre Floria Sigismondi è la sacerdotessa dietro la macchina da presa. Anche girare la campagna stessa è stato una magia nella magia”. Alessandro Michele

Note
Note di testa: Jasmine Sambac Absolute
Note di cuore: Tuberosa naturale, estratto di Gelsomino e Ylang Ylang
Note di fondo: legno di Sandalo, legno baciato dal sole, Polvere d’Iris, Benzoino e Muschio

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Diptyque, ama le storie dove esiste la connessione tra natura, le arti, i sensi e gli esseri umani. E potremmo infatti dire che, in questa storia, tutto ebbe inizio con una rosa…Jean-Michel Othoniel è da sempre appassionato di fiori e del loro significato, studiandoli ha realizzato il libro The Secret Language of Flowers.

Un giorno un allevatore di rose che ammirava il lavoro di Othoniel, gli offrì di intitolargliene una. L’artista optò per una rosa semplice con pochi petali. Nacque così la “Rosa Othoniel” che è entrata a far parte della collezione botanica del Louvre.

Nel 2019, per celebrare il trentesimo anniversario della sua Piramide, il Louvre ha invitato l’artista a creare un erbario del museo. Othoniel intraprese un’esplorazione di tremila anni di storia dell’arte, col fine di rintracciare il fiore emblematico del Louvre. Fu in fondo a un dipinto di Rubens, raffigurante il matrimonio di Maria de ‘Medici ed Enrico IV di Francia, che notò la piccola rosa, caduta sui gradini durante lo scambio dei voti.

Per lui, questa rosa è l’incarnazione stessa della pittura, dal colore rosso sangue, simbolo di passione, potere, erudizione, sensualità. Quella è la rosa del mistero, è il fiore del Louvre. Ne dipinse una versione ad inchiostro e acquerello che appare nel suo Herbier Merveilleux du Louvre. Tradotta poi in sei tele con inchiostro nero su lamina d’oro bianco, sono esposte tra i capolavori della statuaria del XVII e XVIII secolo e fanno ora parte della collezione del Museo. Uno dei sei dipinti ora decora la bottiglia di Othoniel Rosa, che racchiude un profumo di rosa pepata. È più di una semplice emanazione di un fiore, è il legame tra Jean-Michel Othoniel, il mondo dei fiori e quello delle fragranze artistiche di Diptyque.

Da indossare ascoltando:
Mr.Lonely – Angel Olsen & Emile Mosseri

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Rajani – notte in sanscrito – è un marchio di profumeria di nicchia fondato da Raffaella Tarana nel 2018, e il suo emblema è una pantera. Narra la leggenda che, quando nelle notti di luna piena la pantera caccia la sua preda, un profumo narcotico esce dalle sue fauci. Un profumo così dolce che attira tanto la preda che la pantera non deve nemmeno cacciarla. I profumi Rajani hanno la stessa caratteristica, una volta annusati, fanno un incantesimo, allo stesso modo accade con Nargis, dove la nota di narciso esplode, evocando un’intensa sensazione gentile. La notte, il buio e il nero caratterizzano Rajani, e Nargis rappresenta la fragranza pronta a percorrere quel sentiero fra luce e tenebra, un punto di non ritorno lungo il quale s’incontra l’arancio, bergamotto, angelica, assoluta di osmanthus fragrans, ylang ylang, vaniglia, legno di sandalo, vetiver, muschio e iris. Nargis è un profumo brillante e intenso di luce bianca grazie al candore del narciso.

Da indossare ascoltando: La Femme – Paradigme

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