I tassisti di Milano sanno sempre tutto quello che succede in città perchè così possono organizzare il loro lavoro al meglio. Capita però che anche ai più preparati di tutti sfugga di mente che dal 16 al 20 giugno a Milano c’è la Fashion Week maschile per l’estate 2024.

In effetti con due sfilate in croce, quattro eventi in giro per la seconda cerchia dei Bastioni può capitare che ti passi di mente.

Noi di Toh! Magazine qualcosa l’abbiamo vista e quello che leggerete di sotto è la somma di quello che ci è rimasto in qualche modo impresso.

Tutto inizia con PierPaolo Piccioli che (ri)porta la sua Valentino all’Università Statale di Milano (Valentino Garavani ha allestito la sua prima collezione di moda uomo nel 1985) e lo fa chiedendosi: cosa vuol dire essere uomini oggi? Bella domanda, che personalmente trovo non abbia necessariamente bisogno di una risposta ma a guardar bene la collezione capisci che questo è un momento per ridefinire un’identità maschile, per riesaminare il significato di mascolinità per scoprire una prospettiva nuova, moderna.

La collezione Valentino The Narratives ne riconsidera la definizione per il presente – la vita degli uomini, la vita dei loro vestiti, la realtà della mascolinità oggi.
Il cambiamento culturale e sociale rivaluta il nostro concetto di maschile, e gli indumenti che lo vestono.

Oggi l’uomo di Piccioli per Valentino porta i blazer e i cappotti sartoriali con shorts corti, addolciti e resi più casual, i classici capi per il lavoro, le uniformi della virilità che ci sono
familiari, sono trattati con delicatezza, mentre le forme di tutta la collezione evolvono in modo sottile, quasi impercettibilmente modificate nelle parti, per trasformare il tutto.
C’è vita nei capi di abbigliamento, vita nei tessuti, fiori come simboli della vita stessa, la transitorietà che diventa permanenza.
Non si può sfuggire alla storia, che influisce sul presente, determina il futuro. Questa collezione, tuttavia, propone e reagisce a una rivalutazione contemporanea della storia – al contempo rimettendo in discussione e costituendo un dialogo ininterrotto su che cosa definisce un uomo oggi.

Da DSquered2 non si finisce mai di toccare il fondo nonostante i due gemelli abbiano pensato di portare in passerella un best of dei loro anni migliori (mi sto ancora chiedendo quali siano stati gli anni migliori per DSquared2).

L’idea mi è parsa quella di uno spring break passato a casa dello zio (Rocco Siffredi) impegnato a girare un porno mentre gli altri ospiti si divertono a guardare.. Ecco io non mi sono divertito perchè penso che i cliché non facciano divertire nessuno.

Magliano, beh che dire follettini e follettine.. noi abbiamo sempre creduto nel suo lavoro, nella sua idea di moda progressista, nel suo essere fintamente fuori dai giri, ci piace dal 2018, anno in cui nasce il brand e improvvisamente dopo anni di piattume e pattume arriva da Bologna a Milano uno che ha davvero talento (non soltanto sotto le coperte) e che con la sua idea di moda può arrivare lontano.

Per la collezione SS24, la prima dopo il successo all’Lvmh Prize, Magliano si concede la prima passarella vera e propria, come mai era successo nella storia del brand.

Così il Palazzo del Ghiaccio si trasforma nel Palamagliano dove sfilano bomber, pantaloni, tute da lavoro e giacche antivento, che si trasformano in pezzi di una couture povera e umile, dove la funzionalità è il più grande elemento di preziosità.

Ma c’è di più: arrivano in passerella capi-amuleto con parole che sono preghiere e ringraziamenti, a cui si aggiungono le catene e gli orecchini fatti di monete e di gettoni telefonici, tenuti vicino al cuore per scongiurare la povertà, come faceva Alda Merini, musa ispiratrice per questa stagione del lavoro di Luca Magliano.

Ci sono anche le maglie e le borse realizzate in tessuto che mostrano la scritta Magliano srl, da non interpretare come un esempio di logomania, ma – in linea con la storia e l’identità progressista del brand – come una celebrazione dell’azienda e in particolare di Bologna, la città che la ospita, oltre che delle persone che ci lavorano.

Mi sono preso un paio di giorni prima di scrivere qualcosa riguardo la SS24 di Prada, ho rivisto più volte la sfilata e oltre all’effetto sorpresa dello slime che colava dal soffitto non ho trovato niente della magia che questo brand regala(va) ogni stagione.

Da quando Raf Simons fiancheggia la Signora ho come la sensazione che Miuccia abbia le mani legate e che Raf stia combinando solo casini, a partire dalla scelta musicale che stagione dopo stagione diventa sempre più banale.

Tornando alla collezione, a sto giro Maria Bianchi e Raffaele Simone si soffermano sulla libertà assoluta del corpo espressa attraverso le fondamenta degli abiti che lo vestono che tradotto vuol dire camicie dalle spalle larghe che si stringono in vita accoppiate a giacche da pescatore o reporter o da chi ha bisogno di un milione di tasche, borse brutte, scarpe lucide. Insomma un esercizio di stile secondo me poco riuscito.

JW Anderson per la ss24 porta in scena una collezione apparentemente semplice ma che in verità è colma di dettagli e riferimenti complessi, bellissimi, colti.

Il Designer, uno dei più cool degli ultimi 15 anni, mixa l’iconografia brit con lo spirito milanese riuscendo nell’obiettivo di creare una community dove ognuno è libero di essere se stesso.

In passerella i classici del guardaroba diventano pezzi speciali: i bermuda sono costruiti con un unico pannello di tessuto che gira intorno ai fianchi all’interno del quale sono inseriti i pantaloncini, la camicia oxford azzurra (ma anche a righe) che abbonda di tessuto sul davanti come fosse un mega volant oppure è tagliata sotto il petto. Grande attenzione sulla maglieria (vero asso nella manica di Jonathan). Unica nota storta: non ho visto accessori pronti a replicare (o superare) il successo della borsa piccione.

milano fashion week

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Sarà forse per questo, paradossalmente, che in una società sempre più conservatrice, la moda si ribella e mette al centro una coscienza della propria fisicità che prescinde dal genere, dall’orientamento sessuale, da falsi ideali di perfezione, perfino dalla seduzione. 

È dunque questo il motivo per cui tutto sembra così vecchio quando si legge in giro che “è tornato il sexy” tanto da pensare che c’è chi lo fa secondo canoni statici e ormai considerati obsoleti come Tom Ford, o invece modernissimi e carichi di erotismo come Nensi Dojaka.

Al di là di facili considerazioni femministe, la centralità della “moda senza vestiti” è più contemporanea se disegnata da una donna per le donne? Non parliamo solo di esaltazione della diversità, ma ci riferiamo al corpo visibile come punto di partenza per diffondere messaggi anche politici. O forse no?

Ad ogni modo domani cominciano le sfilate a Milano e quindi beccatevi le review di alcune delle sfilate più interessanti di New York e Londra.

Da Tom Ford, passando per Proenza Schouler fino a qualche new Guest come Francesco Risso che porta la sua Marni in un tour itinerante che parte proprio dalla grande mela, Fendi che ha festeggiato i 25 anni della baguette con una sfilata evento fino a Collina Strada che ha collaborato con Vitelli. 

Non è sempre facile dare il via alle settimane della moda, ma Jack McCollough e Lazaro Hernandez, designer di Proenza Schouler, hanno imparato nel tempo a regalare la giusta atmosfera per iniziare la fashion week. 

La loro collezione S/S 23 è una celebrazione di spirito, gioia ed energia, ideata con l’intento di incarnare “lo spettacolare senso di libertà insito in un’estate vissuta al massimo, piena di sole, acqua, pelle e corpi in movimento”.

Aperta da Arca – che ha indossato un top con frange sull’ombelico e una gonna nera a palloncino -, la sfilata ha trasformato la Hall des Lumières in una passerella in cui abiti dai volumi ricchi di svolazzi hanno trasmesso un nuovo senso di fluidità e movimento.

Mi è sembrata una vera e propria conversazione sulle identità: identità di genere, identità culturale, quasi a voler esplorare mondi personali che diventano collettivi. 

Collina Strada ha invitato il suo pubblico in un ex cimitero, oggi trasformato in riserva di farfalle monarca, per scoprire GOT MILKWEED?, la collezione S/S 23 spensierata ed elegante del brand newyorkese. E così, accompagnata da questa particolare location, una colonna sonora (intenzionalmente?) glitch e un casting irriverente (un mix di modell* e membri della community del marchio) 

Utilizzando materiali di scarto per tutta la collezione, la fondatrice del brand Hillary Taymoure il suo co-direttore creativo Charlie Engman hanno sottolineato l’importanza di proteggere “Mommy Earth” pur continuando a creare look con un fattore wow—insomma, l’obiettivo di chi li indossa è quello di essere “pronti a dominare il tappeto rosso” anche acquistando capi realizzati in modo responsabile.

E a chi rivolgersi per creare capi sostenibili, etici, innovativi e anche tremendamente fashion se non ad uno dei brand italiani più “nuovi” della scena come Vitelli?

In occasione della nuova collezione del brand, la realtà milanese ha infatti progettato per Collina Strada Lace e Warp, due tessuti “100% rigenerati” che hanno preso le sembianze di pizzi e macramè—e che debutteranno anche a Milano nella collezione S/S 23 di Vitelli, in programma il prossimo 23 settembre.

Ma le collabo sostenibili di Collina Strada non finiscono qui: in passerella, c’erano anche le jelly shoe realizzate con plastica di canna da zucchero del brand Melissa e un’altra collaborazione con il marchio di stivali sostenibili Virón—oltre a un sacco di upcycling con il denim firmato Levi’s.

Che bravi.

Ambientata a Dumbo, Brooklyn, sotto il Manhattan Bridge, dove, in realtà, è praticamente impossibile vedere il tramonto illuminare lo skyline della città, la sfilata ha ospitato un pubblico eterogeneo—tra cui anche Doja Cat a Madonna—che si è radunato sotto gli archi cavernosi del ponte quando il sole era già tramontato.

Ma a Francesco Risso e al suo Marni tutto questo non importava, perché sono stati gli abiti della collezione che, come raggi del sole, hanno illuminato la passerella e tinto l’atmosfera—immersa in una composizione originale di Dev Hynes e musicata dall’Orchestra d’archi di Brooklyn, con il direttore creativo al violoncello, il tutto sotto la luce tersa della luna piena.

In ogni collezione Marni persistono una gioia e un’eccentricità particolari, qui enfatizzate dai colori vivaci degli abiti che incorporavano al loro interno i vortici e i drappeggi ispirati ai dipinti dell’artista Flaminia Veronesi.

Le gonne di seta arancione brillante e cremisi erano decorate con sfere in tonalità calde complementari e ritagli strategicamente posizionati creavano una pletora di forme organiche sul corpo, richiamando alla mente una dimensione surreale e i film di fantascienza degli anni ’70. In uno dei primi look, le estremità effervescenti di una gonna a ruota si avvolgevano all’indietro per scivolare sulle braccia come guanti da opera, mentre una moltitudine di soli infuocati campeggiava sul petto delle modelle.

“Il tramonto non è un fenomeno del sole—che accade all’orizzonte,” si legge nelle note di sfilata, “è invece un fenomeno del corpo—che dà fuoco al cielo.”

La sfilata ha segnato l’inizio del “tour mondiale” di Marni, in cui la visione della maison italiana viaggerà in alcune città selezionate prima di tornare a Milano per il suo 30° anniversario nel 2024.

Se ti stai chiedendo perché proprio New York, perché proprio un tour itinerante, la risposta è abbastanza semplice: “perché, quando ti muovi, lo puoi sentire,” concludono le note di sfilata. Solo, non dimenticare di guardare in alto, ogni tanto.

Ci sono compleanni che è impossibile non festeggiare, come nel caso del 25esimo della baguette di Fendi che per l’occasione ha arruolato alcuni dei nomi più rilevanti della città—come Marc Jacobs, Tiffany & Co. e Carrie Bradshaw—per la sfilata Resort S/S 23 Fendi organizzata all’Hammerstein Ballroom di New York.

Non mancava proprio nessuno: da Jocelyn Wildenstein a Kim Kardashian, fino ai super nomi direttamente dalla scena degli anni Novanta, quello dello scorso venerdì è stato quel tipo evento che città non vedeva da tempo.

Il gran finale di Fendi? Dopo 15 anni lontano dalle passerelle, Linda Evangelista ha fatto il suo ritorno per chiudere la sfilata.

Ma non si trattava di un evento qualsiasi—quest’anno, la maison romana festeggia il 25° compleanno dell’iconica Baguette.

JW Anderson non smette mai di sorprendere e di far riflettere anche solo per un secondo chi guarda i suoi show.

Per la prossima stagione estiva il centro del mondo per lo stilista è una sala giochi: un luogo di altre realtà, false o alternative, dove cadere e tuffarsi, a capofitto.

Un mondo parallelo di persone intrappolate nei loro computer, mescolati con tastiere e screensaver, mentre esplorano altre dimensioni. La natura filtrata dall’ego digitale, diventa una garanzia personale. L’arcade, nonostante tutto, non è solo per i giocatori.

Proporzioni che vestono larghe, la tecnologia che diventa degradata e che luccica e scintilla. Oggetti intrappolati all’interno di capi di abbigliamento e screensaver che atterrano sul corpo, su borse e accessori: questo è ciò che accade nella sala giochi. Il messaggio è un messaggio di realismo – per quanto di reale si possa palare oggi – diffuso con un linguaggio riduzionista che carica ogni singolo pezzo con lo status di una dichiarazione diretta.

Seguendo un viaggio che va dall’alba al tramonto, il percorso enfatizza le forme essenziali, i dettagli esagerati, l’ovvietà semplice ma complessa. T-shirt stropicciate con giganteschi etichette di lavaggio; camicie grandi, una coppa di reggiseno diventa un top; il girovita si sposta verso la scollatura; i tasti giganti di una tastiera come decorazioni, un piccolo tasto come un pavé su tutto il top.

Gli abiti sono completamente astratti nella loro forma a palloncino: un sacchetto di plastica, con un pesce rosso intrappolato all’interno; uno specchio scolpito; coperto di stampe degne di una sedia da giardino. Il tempo libero è importante, cosi un’amaca si trasforma in un vestito, mentre maglioni e magliette sono appesi a grucce da lavanderia.

Un focus sulla spalla, scavata dall’interno; sartoria e abiti cangianti. Magliette, letteralmente, come tavole da surf. Infine, il tramonto su una seconda pelle. Tutto questo su stivali, pantofole e borse che occasionalmente, diventano minuscole.

Le dimensioni contano, per davvero.

Nensi Dojaka, nonostante abbia iniziato da poco, continua ad aggiornare il suo codice stilistico ed è già pronta a introdurre qualche novità nel suo repertorio.

Come la palette che si ispira ai fiori e che, all’immancabile (tanto) nero, aggiunge i rosa e i lilla. O come il lurex e il pizzo, in una nuova indagine materica. Oppure come gli elementi activewear, tra tutti il jersey, le zip sportive che chiudono le giacche e tessuti tecnici degli sleep dress.

Al debutto, poi, è la linea di calzature che presenta mules sormontate da una gabbia in pelle, ricoperta di cristalli, a mo’ di tomaia. Il cui tacco scultoreo richiama le geometrie di quel tailoring fatto di blazer dalla vita stretta e dalle spalle affilate, che sta prendendo sempre più piede.

Il gran finale di Nensi Dojaka con le supermodelle in lungo sigilla uno show in cui si applaudono le piccole gonne, i piccoli top, i piccoli abiti. Per piccole donne? Nient’affatto. Per personalità grandi.

Cover image: JW Anderson

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Spazio Martín presenta Body Heat, la prima mostra personale in Italia del fotografo greco Spyros Rennt. I corpi di amanti, amici o sconosciuti, ritratti in privato o in pubblico (spesso documentati nel contesto della scena rave underground di Berlino) sono il fulcro della mostra.

Rennt con Body Heat ci mostra una serie impressionante d’immagini che raccolgono le sue esperienze personali.

Il suo scopo attraverso questa documentazione personale è quello di contribuire al discorso pubblico sull’emancipazione sessuale e sostenere la visibilità e la rappresentazione della comunità LGBTQ+.

Mentre le immagini possono solo presentare e ricostruire le sue esperienze passate in modo inevitabilmente frammentato, l’amore che lega il fotografo agli individui, a gruppi di persone (e persino a parti dei loro corpi), è evidente in tutto il suo lavoro; è ciò che lo collega all’essenza stessa della sua comunità.

Body Heat di Spyros Rennt è in programmazione dal 11.11.2021 al 05.12.2021 allo Spazio Martín di Milano in Via Alfredo Catalani 35.

Spazio Martín è il risultato di una collaborazione tra Fulvia Monguzzi (Miss Goffetown), pittrice, Roberto Aponte, designer e Francesco Pizzorusso, architetto. Martín è uno spazio di lavoro, un luogo di scambio d’idee, dialogo, incontro e condivisione di esperienze multidisciplinari.

Martín è legato al territorio, ma vuole ampliare i suoi confini, dando visibilità a tutte le forme d’arte e di espressione.

Spazio Martín si apre al pubblico come un vero e proprio atelier e spazio espositivo.

Qui il link per leggere l’intervista a Spyros Rennt uscita il 5 Gennaio su TOH!

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