Tra debutti, sorvegliati speciali e vecchi leoni che difendono il territorio, il messaggio è chiaro: la moda non perdona il compromesso benché meno chi non ha idee. 

I debutti

Versace – Dario Vitale

Il primo designer “esterno” a guidare Versace ha scelto un esordio che non strizza l’occhio al fan da Instagram ma al DNA profondo della maison. Vitale ha parlato apertamente della storia del brand e del suo fondatore, riportando in passerella sensualità, stampe e codici originari, ma filtrati da uno sguardo meno gridato.

Risultato: chi conosce Versace solo per la Medusa luccicante o per il glamour da red carpet è rimasto deluso. Eppure, paradossalmente, questa collezione è stata molto più Versace di quanto sembri. Vitale ha ricordato che Versace non è solo un logo, ma un linguaggio. È un inizio che spiazza, e per questo divide.

Jil Sander – Simone Bellotti

Bellotti non ha cercato scorciatoie: ha scelto il minimalismo puro, quello che non cede al superfluo. Tagli netti, colori sobri, nessun effetto speciale. Un ritorno all’essenza che ha senso in un mondo saturo di rumore. Ma il rischio è grande: in tempi così veloci, il silenzio deve saper urlare.

Bottega Veneta – Louise Trotter

Trotter ha celebrato i 50 anni dell’intrecciato senza trasformarlo in reliquia, ma come filo conduttore della collezione. Ha tenuto insieme artigianato e rigore, femminile e maschile, con una visione misurata e coerente. È un debutto solido, quasi didattico.

Il problema è che Bottega non vive di “compiti ben fatti”: a lungo andare servirà più tensione, più rischio, altrimenti resta solo un bell’esercizio di stile.

Gucci – Demna

Demna ha cancellato la passerella per sostituirla con un film, “La Famiglia”. Una scelta che ribalta l’idea stessa di show. I codici Gucci ci sono, ma raccontati attraverso un’estetica domestica, a tratti dissacrante. Il punto è che, togliendo lo spettacolo, Demna ha creato ancora più spettacolo: il gesto stesso è diventato la notizia.

Demna è genio o autoreferenzialità? Dipende da quanto sei disposto a seguirlo in questo cortocircuito.

Gli altri

Antonio Marras

Patchwork, damaschi, fiori, check: Marras non si modera mai. È un caleidoscopio visivo che affascina e sfinisce insieme. È pittura in movimento: chi entra nel suo mondo resta catturato, chi cerca leggerezza si perde.

Etro

Massimalismo dichiarato: gonne con spacco, jeans stampati, stratificazioni di colore e pattern. Etro non chiede scusa, anzi rivendica la sua natura iper-decorativa. Una coerenza che può essere virtù, ma anche gabbia soprattutto per il designer Marco De Vincenzo (uno tra i migliori in circolazione) che risulta imprigionato dentro un loop che non gli permette di essere se stesso al 100%

MM6 Maison Margiela

Il menswear più riuscito del womenswear, layering, trasparenze e tagli incompiuti. La collezione è fedele al linguaggio della casa, ma rischia di sembrare più disordinata che sovversiva. L’imperfezione può essere forza, ma solo se guidata. Bellissima la location e il casting un po meno la colonna sonora

Missoni

Ha portato in passerella la sua leggerezza, ma con un twist pragmatico: capi pensati per muoversi dal lavoro al tempo libero. È Missoni, sì, ma con un occhio alla funzionalità. La sfida? Restare poetici senza cadere nella banalità del “pratico a tutti i costi”. 

N°21

Dell’Acqua ha lavorato di sottrazione: stratificazioni trasparenti, toni leggeri, silhouette portabili ma non banali. È moda concreta, ma non piatta. Un equilibrio raro, che in tempi di estremi risulta quasi rivoluzionario.

Prada

E poi c’è Prada, che resta il baricentro di Milano. Nessun debutto, nessuna crisi d’identità: solo la solita capacità di dettare il tono della stagione. La collezione ha dimostrato ancora una volta che Prada non segue, guida. E soprattutto ricorda a chi arriva che la differenza tra “bravo” e “storico” è una questione di linguaggio. Prada continua a parlare la lingua che gli altri, appena arrivati, devono ancora imparare. 

La lezione di Milano

Milano non è stata né nostalgia né rivoluzione. È stata un test di autenticità. Vitale ha ricordato che Versace non è solo un logo, Bellotti ha scelto il silenzio del minimalismo, Trotter ha mostrato rispetto senza sbavature, Demna ha trasformato un’assenza in evento. Gli altri hanno resistito, ognuno a modo suo.

Quello che resta chiaro è questo: oggi non basta esserci. Se non imponi una visione — che sia rumorosa o sottilissima — diventi sfondo. E Milano, più che mai, non ha spazio per chi resta nel mezzo.

L'articolo Milano Fashion Week SS26: debutti, déjà-vu e conti in sospeso proviene da Toh! Magazine.

Milano apre le danze con Demna da Gucci (il suo debutto era previsto con una sfilata a marzo 2026) e invece, visti i risultati in forte perdita di Kering, si è optato per una presentazione. Ora, già il fatto che si parli di una presentazione e non di una sfilata dice tutto: paura, tentennamenti, ansia da prestazione. Gucci mette Demna e la sua estetica in vetrina ma col paracadute pronto.

Poi arriva Simone Bellotti da Jil Sander, catapultato dal caos calmo di Bally al centro del minimalismo. Se non dimostra precisione, know-how e pezzi desiderabili rischia di essere inghiottito da un silenzio glaciale, di quelli che uccidono più di qualsiasi recensione negativa. La moda non aspetta nessuno.

Tra i debutti c’è anche quello di Dario Vitale da Versace. Niente sfilata, anche qui, solo presentazione. Tradotto: non ci credono nemmeno loro. È evidente che Prada Group stia aspettando/pregando/leccando i piedi a Francesca Bellettini per il colpo grosso, magari con Vaccarello in dote. Nel frattempo, Vitale, che ha vestito Julia Roberts sul red carpet di Venezia come una segretaria part-time, resta lì come un Sabato De Sarno 2.0: parcheggiato a scaldare la poltrona, in attesa del prossimo cognome pesante.

Louise Trotter da Bottega Veneta porta disciplina e freddezza, ma il confine tra lusso silenzioso e coma irreversibile è sottile come un filo di pelle intrecciata.

Insomma per la prossima fashion week, Milano prepara i cadaveri, Parigi aspetta di esporli al pubblico, come ne Il racconto dell’ancella. Il tappeto rosso è già pronto per le teste che cadranno.

Jonathan Anderson arriva da Dior Donna, dopo il debutto che ha diviso in due il pubblico: tra chi lo ama e chi già lo definisce distruttore del brand più francese che ci sia con tutta la sua visione. Ma qui l’archivio pesa più del culo rifatto di una qualsiasi Kardashian. Credo che se non osa davvero, l’archiviato sarà lui.

Miguel Castro Freitas debutta da Mugler. Mugler non è Photoshop, è sesso, dramma, artigli. Se non ringhia, resta solo una pussycat da passerella, perché si sa che non c’è posto per la gentilezza in questa giungla. Mark Thomas proverà a resuscitare Carven, brand che nessuno ricorda se non qualche influencer accompagnata dalla scritta adv. Il rischio è quello di farlo sparire senza lasciare traccia.

McCollough & Hernandez (quelli di Proenza Schouler) prendono in mano Loewe dopo dieci anni di Anderson. Cosa succederà? Spero bene, ma già sembrano i supplenti dell’ora di ginnastica.

Poi arriva il big match: Pierpaolo Piccioli da Balenciaga. Il santino romantico di Valentino catapultato nel covo tossico di Demna. Se riesce, gloria eterna. Se fallisce, tonfo da manuale.

Glenn Martens da Margiela dovrà dimostrare di non essere solo teatro e costumi. O ridà sostanza al nome Margiela o lo trasforma nel più grande circo post-moderno mai visto.

Duran Lantink prova a rilanciare il prêt-à-porter di Jean Paul Gaultier dopo dieci anni di pausa. Se non riesce a ridere di sé stesso, sarà il pubblico a ridere di lui.

Infine, Matthieu Blazy da Chanel, il debutto più carico di aspettative: scrivere il nuovo Vangelo dopo Lagerfeld. Anche qui… se qualcosa dovesse andar male, resterà solo quello delle borse intrecciate.

E poi ci sarà Dell’Orco da Armani, anche se non lo vedo come un debutto dal momento che da un paio di stagioni fa le veci del Signor Armani alias “ha fatto anche cose buone”.

Alla fine, a pensarci bene, settembre e ottobre non sono un debutto. Sono un massacro. Un ballo delle debuttanti in cui le teste rotolano più velocemente dei look su Instagram.

Qualcuno uscirà incoronato, gli altri finiranno nella cronaca nera della moda. Benvenuti al ballo delle debuttanti: la musica è già partita, e la lama è affilata. E fidatevi: non tutti sopravviveranno al valzer, sarà come vedere il film Non si uccidono così anche i cavalli?, ma in versione lustrini e paillettes.

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I tassisti di Milano sanno sempre tutto quello che succede in città perchè così possono organizzare il loro lavoro al meglio. Capita però che anche ai più preparati di tutti sfugga di mente che dal 16 al 20 giugno a Milano c’è la Fashion Week maschile per l’estate 2024.

In effetti con due sfilate in croce, quattro eventi in giro per la seconda cerchia dei Bastioni può capitare che ti passi di mente.

Noi di Toh! Magazine qualcosa l’abbiamo vista e quello che leggerete di sotto è la somma di quello che ci è rimasto in qualche modo impresso.

Tutto inizia con PierPaolo Piccioli che (ri)porta la sua Valentino all’Università Statale di Milano (Valentino Garavani ha allestito la sua prima collezione di moda uomo nel 1985) e lo fa chiedendosi: cosa vuol dire essere uomini oggi? Bella domanda, che personalmente trovo non abbia necessariamente bisogno di una risposta ma a guardar bene la collezione capisci che questo è un momento per ridefinire un’identità maschile, per riesaminare il significato di mascolinità per scoprire una prospettiva nuova, moderna.

La collezione Valentino The Narratives ne riconsidera la definizione per il presente – la vita degli uomini, la vita dei loro vestiti, la realtà della mascolinità oggi.
Il cambiamento culturale e sociale rivaluta il nostro concetto di maschile, e gli indumenti che lo vestono.

Oggi l’uomo di Piccioli per Valentino porta i blazer e i cappotti sartoriali con shorts corti, addolciti e resi più casual, i classici capi per il lavoro, le uniformi della virilità che ci sono
familiari, sono trattati con delicatezza, mentre le forme di tutta la collezione evolvono in modo sottile, quasi impercettibilmente modificate nelle parti, per trasformare il tutto.
C’è vita nei capi di abbigliamento, vita nei tessuti, fiori come simboli della vita stessa, la transitorietà che diventa permanenza.
Non si può sfuggire alla storia, che influisce sul presente, determina il futuro. Questa collezione, tuttavia, propone e reagisce a una rivalutazione contemporanea della storia – al contempo rimettendo in discussione e costituendo un dialogo ininterrotto su che cosa definisce un uomo oggi.

Da DSquered2 non si finisce mai di toccare il fondo nonostante i due gemelli abbiano pensato di portare in passerella un best of dei loro anni migliori (mi sto ancora chiedendo quali siano stati gli anni migliori per DSquared2).

L’idea mi è parsa quella di uno spring break passato a casa dello zio (Rocco Siffredi) impegnato a girare un porno mentre gli altri ospiti si divertono a guardare.. Ecco io non mi sono divertito perchè penso che i cliché non facciano divertire nessuno.

Magliano, beh che dire follettini e follettine.. noi abbiamo sempre creduto nel suo lavoro, nella sua idea di moda progressista, nel suo essere fintamente fuori dai giri, ci piace dal 2018, anno in cui nasce il brand e improvvisamente dopo anni di piattume e pattume arriva da Bologna a Milano uno che ha davvero talento (non soltanto sotto le coperte) e che con la sua idea di moda può arrivare lontano.

Per la collezione SS24, la prima dopo il successo all’Lvmh Prize, Magliano si concede la prima passarella vera e propria, come mai era successo nella storia del brand.

Così il Palazzo del Ghiaccio si trasforma nel Palamagliano dove sfilano bomber, pantaloni, tute da lavoro e giacche antivento, che si trasformano in pezzi di una couture povera e umile, dove la funzionalità è il più grande elemento di preziosità.

Ma c’è di più: arrivano in passerella capi-amuleto con parole che sono preghiere e ringraziamenti, a cui si aggiungono le catene e gli orecchini fatti di monete e di gettoni telefonici, tenuti vicino al cuore per scongiurare la povertà, come faceva Alda Merini, musa ispiratrice per questa stagione del lavoro di Luca Magliano.

Ci sono anche le maglie e le borse realizzate in tessuto che mostrano la scritta Magliano srl, da non interpretare come un esempio di logomania, ma – in linea con la storia e l’identità progressista del brand – come una celebrazione dell’azienda e in particolare di Bologna, la città che la ospita, oltre che delle persone che ci lavorano.

Mi sono preso un paio di giorni prima di scrivere qualcosa riguardo la SS24 di Prada, ho rivisto più volte la sfilata e oltre all’effetto sorpresa dello slime che colava dal soffitto non ho trovato niente della magia che questo brand regala(va) ogni stagione.

Da quando Raf Simons fiancheggia la Signora ho come la sensazione che Miuccia abbia le mani legate e che Raf stia combinando solo casini, a partire dalla scelta musicale che stagione dopo stagione diventa sempre più banale.

Tornando alla collezione, a sto giro Maria Bianchi e Raffaele Simone si soffermano sulla libertà assoluta del corpo espressa attraverso le fondamenta degli abiti che lo vestono che tradotto vuol dire camicie dalle spalle larghe che si stringono in vita accoppiate a giacche da pescatore o reporter o da chi ha bisogno di un milione di tasche, borse brutte, scarpe lucide. Insomma un esercizio di stile secondo me poco riuscito.

JW Anderson per la ss24 porta in scena una collezione apparentemente semplice ma che in verità è colma di dettagli e riferimenti complessi, bellissimi, colti.

Il Designer, uno dei più cool degli ultimi 15 anni, mixa l’iconografia brit con lo spirito milanese riuscendo nell’obiettivo di creare una community dove ognuno è libero di essere se stesso.

In passerella i classici del guardaroba diventano pezzi speciali: i bermuda sono costruiti con un unico pannello di tessuto che gira intorno ai fianchi all’interno del quale sono inseriti i pantaloncini, la camicia oxford azzurra (ma anche a righe) che abbonda di tessuto sul davanti come fosse un mega volant oppure è tagliata sotto il petto. Grande attenzione sulla maglieria (vero asso nella manica di Jonathan). Unica nota storta: non ho visto accessori pronti a replicare (o superare) il successo della borsa piccione.

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MSGM porta in passerella la peggiore collezione di sempre. Il designer, Massimo Giorgetti dice di aver pensato a questa collezione lo scorso giugno e sostiene che essere liberi di sposarsi con chi si vuole sembra un bellissimo messaggio alla vigilia del voto. Non ha torto, sicuramente è un messaggio bellissimo ma la collezione non lo è per niente.

In scena una sposa alla Uma Thurman in Kill Bill, la passerella si apre sull’abito di tulle bianco con piccolo velo in testa ma abbinato ai denim con applicazioni di plastica. Il tulle diventa poi minigonna o abito a bambola, portato con le calze o i leggings di pizzo con le ruche, mentre le fedi si trasformano in applicazioni sul completo 3 pezzi giacca, crop top e culotte. 

C’è spazio anche per la sposa in nero, omaggio a Truffaut, mentre la biancheria intima da prima notte di nozze diventa stampa di T-shirt e felpe. Agghiacciante.

Partendo dal fatto che per me Ferragamo fa scarpe (e questo dovrebbe continuare a fare) posso dire che il debutto di Maximilian Davis alla Milano Fashion week nel ruolo di direttore creativo del brand fiorentino non è stato male.

Lo stilista tenta l’approccio fresco e moderno alla dimensione del lusso fondendo la semplicità contemporanea con le origini toscane per un tributo alla città di origine del brand. In passerella il glamour lento e languido della nuova Hollywood rotto da bagliori di feticismo. Bene ma non benissimo.

Dolce&Gabbana per la prossima primavera/estate affidano a Kim Kardashian le chiavi dell’archivio storico del brand e quel che ne viene fuori è una lezione di storia della moda per i millennials.

Dal 1987 al 2007, 85 pezzi selezionati da Domenico Dolce e ri-selezionati da Kim Kardashian, Ogni singolo look racconta di uno stile e della sua coerenza, sostantivo che non si può certo affibiare ai due designer che solo qualche anno fa schifavano pubblicamente la famiglia Jenner-Kardashian.

Ad ogni modo, vedendo la sfilata con quei pezzi viene in mente la domanda ma come facevano ad essere così cool? Nonostante sia un best of, il duo di stilisti hanno consegnato all’oggi collezioni di ieri assolutamente attuali e desiderabili. Stessi tagli, stesse proporzioni, stessi materiali che suscitano lo stesso desiderio, vent’anni dopo. Solo per questo, Bravi.

Matthieu Blazy con la sua sfilata per Bottega Veneta ricorda a tutti quanto è bella la moda, quanto è bello saper fare, leggere e interpretare i vestiti che diventano pensieri, idee, ossessioni.

In passerella l’eleganza incontra l’utilità che vede un’infiltrazione nel quotidiano di materiali e tecniche significative che possono essere realizzate solo attraverso il mestiere tradizionale degli artigiani negli atelier italiani.

Una collezione preziosa cha ha dato vita a un’eleganza discreta fatta di pezzi dai tessuti sartoriali in cotone-seta, pieni e annodati che sono una nuova interpretazione del boucle, e la tensione del mouliné ritorto in colori contrastanti, fino alle “cuciture alte” dei fiori di Venini della metà del secolo scorso sugli abiti “lampadario”. E poi Kate Moss che reinterpreta il grunge versione 2023. Pazzesco.

A chiudere la fashion week di Milano è il giovanissimo e psichedelico Matty Bovan.

Bovan è l’ultimo talento emergente a “godere” della generosità di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. che gli hanno prestato le loro sarte, condiviso risorse di produzione, messo soldi per la presentazione e gli hanno prestato le ristampe d’archivio, ma non sono stati coinvolti nel suo processo. 

Nessuno che abbia mai visto una sfilata di Bovan a Londra potrebbe dubitare che eserciti la sua libertà creativa. Ma a Milano ha spiccato davvero la sua irrefrenabile estetica. 

Lo stile di Bovan oscilla tra riferimenti vittoriani, couture e cultura underground. In un mix tra upcycling di tessuti esistenti, gioielli di cartapesta, materiali insoliti impiegati all’interno della costruzione dei suoi abiti dalle dimensioni importanti.

I corsetti sono dipinti con un motivo a scacchiera, jeans tagliati hanno applicato dei ricami ad uncinetto, sciarpe lavorate a maglia jacquard in lana d’agnello, cavi telefonici vintage e paillettes realizzate con il 30% di tessuto riciclato. Artigianalità, responsabilità e una voglia di vestirsi a contrasto, tra street e gala dressing. Senza limitazioni. Bravissimo.

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Per la sua prima sfilata come nuovo direttore creativo di Missoni, Filippo Grazioli ha puntato sulla riduzione, proponendo una collezione interessante poiché seppur radicata nei classici della casa, è stata spogliata della tipica joie de vivre di Missoni a favore di un corpo più sexy, giovane e sull’attuale tendenza del minimalismo sexy degli anni ’90.

Ad ogni modo pare che Grazioli non abbia voluto mostrarsi completamente infatti la stessa versione della silhouette slanciata e avvolgente è stata riproposta, con variazioni solo nelle lunghezze.

Non mi sento di dare giudizi sullo show poiché il materiale è poco, posso dire che Grazioli è sicuramente è uno stilista esperto, che si è fatto le ossa da Hermès e da Givenchy con Riccardo Tisci: conosce il lusso e sa tagliare un vestito sexy e snello. Ci vorrà del tempo per entrare nel ruolo di direttore creativo di un marchio dal carattere così forte. Mi piacerebbe vederlo giocare con i codici della casa con un approccio più libero e audace, senza paura.

Il debutto di Marco De Vincenzo da Etro invece ha tutto un altro sapore, quello della novità: il designer siciliano, alla sua “prima” volta da direttore creativo per un brand che non porta il suo nome è stato grandioso e soprattutto senza nostalgia.

In passerella ad esempio non c’era il paisley, perché il “passato rischia di essere una trappola” ha detto il designer che ha scelto di puntare sul suo istinto e la sua capacità da couturier.

De Vincenzo non si è mai forzato piuttosto è sempre stato naturale il suo lavoro, e la ricerca continua del nuovo. Questo non vuol dire che intende cancellare la storia di un brand storico come Etro.

Inizio e chiusura della sfilata sono molto Etro, con i pantaloni in denim jacquard che aprono la passerella e gli abiti di pizzo con inserti di stampe che la chiudono.

Il cuore della collezione è molto De Vincenzo: gli abitini di maglia a trecce degradé Rainbow, che è una sua signature, i tubini di raso con le frange in duchesse. Il tutto indossato da zoccoli da Aladino, tra fantasie di uccelli e ricami di frutti esotici, camicie e short a righe che uniscono il dna del brand e lo stile della sua nuova guida creativa. Le borse, vero segreto del successo di De Vincenzo (ha imparato a farle da Fendi) andranno a ruba. Meraviglioso.

Alessandro Michele da Gucci porta in scena una sfilata visivamente carica di emozioni ma che però lascia sempre qualcosa di non risolto. Gli “esperti” del settore urlano al genio io dico che è solo un furbetto paraculo.

I vestiti, che sono la cosa più importante di una sfilata questa volta pare siano passati in secondo piano. Penso che i 68 look della collezione non avevano bisogno di doppi per avere un impatto: c’era la sartoria rigorosa, un finto abbigliamento sportivo, il solito sfarzo hollywoodiano e le cineserie ricamate.

La giacca di paillettes con scritto FUORI!!! fa riferimento a una rivista dei primi anni ’70 prodotta dal Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano e ha anche resuscitato una borsa di ispirazione equestre dei primi anni ’80.

Invece no, vince il gioco dell’esibizionismo di Michele, perchè per lui è più importante il contorno che il succo.

Anche da Sunnei c’era l’idea dei gemelli, il duo di designer formato da Loris Messina e Simone Rizzo raccontano che la loro collezione è una metafora di come la moda possa agire come una forza trasformativa, che è tanto magica quanto assolutamente folle ma al contrario della sfilata di Gucci qui i protagonisti erano assolutamente i vestiti non le modelle. In scena una serie di look intelligenti, tagliati in modo chiaro per un brand in continuo aggiornamento. Bravi.

Donatella Versace è una donna ribelle, intelligentissima, sicura di sé e anche un po’ diva. Questa piccola descrizione della designer serve a comprendere ancora di più la collezione ss23 andata in scena ieri.

Si parte con quattro look apparentemente gotici, poi è arrivato il colore monocromatico: fucsia elettrico e viola principesco, tagliato in un jersey liquido o un abito trasparente di raso, e abiti da sera in molte varianti: senza spalline con più frange sui fianchi o sinuosi con un cappuccio ad anello.

Un distillato di passato pop che sfiora Biba fino alle giarrettiere e i veli di pizzo in rosa, viola e giallo acido che sembravano strappati dal playbook dell’era “Like a Virgin” di Madonna tramite Stephanie Seymour in “November Rain” chiudendo con Paris Hilton per ricordarci che le donne sono le padroni del mondo.

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Miuccia Prada e Raf Simons con la loro ss23 presentano una collezione elegantemente cruda fatta di gesti della realtà attraverso una sequenza di riflessioni, rifrazioni, osservazioni e fluidità.

Per lo show, Prada invita il regista Nicolas Winding Refn (quello di Drive) che con il suo punto di vista concepisce l’esperienza che ruota attorno alla collezione ma che comunque non ha niente a che fare con i vestiti.

La collezione attraversa visioni e realtà differenti, gioca costantemente con la dissimilitudine e il paradosso.

Un tessuto a base di carta è utilizzato in una serie di abiti strappati e aderenti al corpo che appaiono intimi e impulsivi.

Le superfici sono animate da gesti umani in cui tracce di vita modellano le forme dei capi, mentre gli strappi intenzionali e il disegno delle linee e delle pieghe ne catturano la spontaneità, come ricordi di bellezza incastonati nel tessuto.

Gli abiti da giorno e da sera si contaminano tra loro: i cappotti eleganti si fondono con le giacche di pelle, la sartoria prende in prestito strascichi di tessuto (di nuovo).

I capi per vivere l’intimità della casa in delicati toni pastello si fondono con i capi per l’esterno, mescolando realtà distinte.

Gli accessori vengono proposti in nappa antica con superfici patinate, pressate e stropicciate, utilizzate per reinterpretare le silhouette archetipiche e classiche delle borse Prada. Proprio come nella vita reale, la collezione osserva e abbraccia dicotomie impreviste.

Il lavoro di Miuccia e Raf a questo giro però appare come un riassunto degli ultimi due anni insieme, quella andata in scena ieri è stata una collezione che ha lavorato in modo sintetico, per fare qualcosa di estremamente innovativo dai materiali ai tagli ma con riferimenti diversi.

C’era un po’ di Prada SS21 uomo (quel grigio che ricorda il colore delle camicie dei dipendenti della Fondazione Prada), colori più estivi e materiali più leggeri (vedi SS20 donna).C’erano le stampe Tie-dye Pre-fall 20 ma anche il minimalismo della silhouette che ci riporta alla SS21 donna o i colori della SS22. Si, c’erano anche i fiori della FW19 (un ibrido con le rose della SS21: apparentemente più romantico!!).

Una sintesi senza effetto wow, senza emozioni forti. A consolarci resta il gesto di Miuccia per chiudere il cappotto e le camicie abbottonate. Peccato.

Boss per questa Milano fashion week ha messo in piedi una sfilata giusto per ricordare che esiste ancora e che si è rifatto il look, in passerella una serie di grigi, cammelli e altre cose noiose.

A chiudere lo show Naomi Campbell ma anche Anthony Joshua, pugile inglese e ambassador del marchio, e l’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani, al suo debutto in passerella. Bella l’intenzione dell’inclusività ma per il resto tutta fuffa.

Nicola Brognano, alla guida di Blumarine, aggiunge un tassello “nuovo” all’estetica del brand: il gotico.

Lo stilista ha dichiarato che «questa collezione rappresenta un’ulteriore evoluzione dell’immaginario Blumarine.

Ho voluto dare maggiore spazio a un denim più dark, borchiato e lavorato, in contrasto con abiti fluidi in georgette e maglieria effetto crochet.

Una Blumarine evocativa, reale e onirica allo stesso tempo» Boh, a me sembrava John Richmond.

Al Palazzo del ghiaccio di Milano, nel secondo giorno di MFW va in scena una festa in piscina.

Tra gonfiabili e materassini l’ultima prova di Jeremy Scott, direttore creativo di Moschino: il consueto surrealismo prende vita in passerella grazie ad abiti che attingono all’heritage del brand, a partire dai simboli tanto cari a Franco.

Uno su tutti, il salvagente, che si posa sui fianchi dei tailleur, si trasforma in copricapo, in giacca biker con tanto di valvole di sfiato, o si tramuta in accessori puffy come stivali e maxi bag.

Le righe degli ombrelloni sono le protagoniste di abiti gilet, le maniglie dei gonfiabili sono le spalline dei trench, le teste dei fenicotteri, l’originale coda dell’abito da cocktail. Trait d’union l’intramontabile cuoredella Maison, declinato come dettaglio sui tubini e in forme gioiello. 72 uscite una più giocosa dell’altra. Niente di nuovo ma almeno è stato divertente. 

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Per Antonio Marras il non luogo è un’immagine visionaria, un ritorno alle radici mai realmente abbandonate, un omaggio ad un antico teatro dell’opera.

Tutto parte da una foto di una Sardegna intima quasi preistorica, inesplorata. Ora che il gruppo Calzedonia ha comprato l’80% di Marras, lo stilista torna a splendere e lo fa con una collezione  che fonde estro innovativo e istinto che sa di scoperta.

In mezzo alla passerella la lirica, dalla Tosca all’Aida, vestendo camouflage con fiori applicati e poi sette magnifici abiti confezionati dalle sarte del piccolo teatro di Milano che omaggiano la divina Maria Callas.

Il filo conduttore di tutto è però il fortissimo attaccamento che Marras ha verso le sue alle origini, con una moda che guarda al futuro senza però dimenticarsi il punto di partenza.

In questo modo Antonio torna a dettare legge con un alfabeto estetico misto ad un linguaggio espressivo riconoscibilissimo. Pazzesco. 

Glenn Martens è un couturier, non un designer, e grazie a lui Diesel e il suo denim, schiacciano l’occhiolino all’alta moda. 

Lo show, scandito da un count down e da musica da rave party, rivisita a colpi di couture il jeans, mischiando capi utility, leggerezza e capi stratificati uniti a colori acidi e tinte soft.

La collezione di Fendi disegnata da Kim Jones è un omaggio al lavoro di Karl Lagerfeld nel periodo 1996-2002. 

Cosi una stampa presentata per la prima volta nel 2000 oggi viene riletta con un tono più pop. 

In passerella c’è anche l’idea di un dualismo che nasce dalla voglia di continuità e di scoprire esplorando l’archivio Fendi che è anche un po’ l’anima del Kaiser della moda. 

In questo modo l’abito di raso è ibrido grazie ad un tessuto a rete applicato indossato con sneakers rialzate o platform in gomma col pelo. Anche le borse vivono questo dualismo tra pelli lucide e tele neutre.

Da perdere la testa la peekaboo tagliata a metà per rivelarne i meccanismi divenendo oggetto del desiderio della prossima stagione. 

L’amore, la gioia, la passione, il benessere, l’erotismo, il sesso, la delusione, la rabbia sono solo alcuni degli stati d’animo che un’amante porta dentro di se. La collezione di Nº21 by Alessandro Dell’Acqua è tutto questo e molto altro. 

In un gioco tra moralismo e passionalità, liberazione e costrizione, la moda di Nº21 si dipana come un racconto cinematografico alla maniera di Monica Vitti, Anna Magnani, Stefania Sandrelli (che sono le preferite dallo stilista). 

Così le gonne hanno sempre un qualcosa di scomposto e non si allacciano interamente sul dietro, le camicie sono in seta e nylon trasparente con gli inserti in pizzo, i mini tailleur sono in maglia doppiata con paillettes rosse o pizzo di tulle, le giacche hanno piume di gallo applicate, le culotte e i reggiseni in raso dai colori forti sono protagonisti sotto gli abiti-lingerie trasparenti o con le gonne a tubo in pelle chiara.

Gli abiti da sera più preziosi sono invece ottenuti da abiti da sposa vintage smontati e rimontati, portati con le mules ingegneristiche, alte 12 cm ma senza tacco.

Nello styling c’è un leggero riferimento a Prada2013 ma anche a certi look di Chalayan.  STUPENDO! 

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