In calendario? Solo 15 sfilate. Tra debutti incerti, ritorni dimenticabili e conferme che sanno di muffa, Milano si è fatta scavalcare pure da Firenze. Ma procediamo con ordine, che almeno qui abbiamo ancora senso critico.

Setchu apre le danze. Satoshi Kuwata, dopo il Pitti di gennaio, decide di esordire a Milano con la sua “trasformabilità sartoriale funzionale”, un’idea ambiziosa e teoricamente interessante.

Il lavoro di Satoshi Kuwata, fondatore di Setchu e vincitore del LVMH Prize 2023, è sempre stato orientato alla sintesi tra culture e tecniche. Il termine “Setchu” – che in giapponese significa “fusione di elementi opposti” – è già tutto un programma. Nella collezione ss26 questo concetto si fa ancora più radicale: la collezione smonta, spezza, scompone, riassembla.

La destrutturazione non è solo un gesto formale, è il modo con cui Kuwata riflette sull’identità dell’uomo contemporaneo.

Molto interessante il lavoro su alcuni pezzi creati insieme ad artigiani locali (la sfilata voleva essere un punto di incontro tra Africa e Giappone) ma in toto la collezione non spicca il volo nonostante le intenzioni di volare alto fossero tante. Ma hey, questo brand fuori dal sistema non è ancora conosciuto, quindi può ancora permettersi il lusso dell’errore. Goditelo finché dura, Satoshi.

Alessandro Dell’Acqua con la sua N21 non sfila ma presenta la sua collezione maschile offrendo una sorta di antidoto alla confusione (creativa, sociale e politica) attraverso una collezione che evita qualsiasi tipo di concetto astratto (Alessandro sa bene che a quelli della moda piace tantissimo buttare fumo negli occhi quando non hanno niente da dire) affidandosi alla sicurezza della sua visione e della sua estetica con un tocco di leggerezza in piú.

Cosí ecco gli elementi essenziali del guardaroba che pur apparendo semplici non risultano mai banali come non risulta banale la nuova idea di composizione: gli anorak e le camicie con lo stesso tessuto di cotone a righe, i giubbotti con i tessuti uguali ai pantaloncini e alla camicia e la borsa unisex Cabiria.

MSGM MA PER FAVORE: il brand italiano, (prossimo al fallimento?), organizza la presentazione della nuova collezione nella boutique sempre vuota di Via Broletto. Per farla breve Giorgetti, che si é scoperto appassionato di mountain bike, ha preso le foto scattate con il suo iphone durante queste passeggiate adrenaliniche e le ha stampate su tutto quello che gli capitava sotto mano. Che genio, che bravo, che paraculo. 

Fiorucci, sotto la direzione di Francesca Murri, continua a sanguinare. Una collezione che sembra il risultato di un laboratorio creativo per bambini bendati. Meglio della scorsa? Sì. Ma solo perché quella alla Triennale sembrava un attacco personale al buon gusto. Look da cartoon, pois, Minnie, angioletti: un patchwork visivo al limite dell’involontario dadaismo. L’ironia di Elio Fiorucci c’era, ma stavolta piange.

Vivienne Westwood torna a Milano per presentare la collezione maschile (non lo faceva dal 2017) e anche Andreas Kronthaler sceglie la strada come location, nello specifico un bar vicino San Babila. Il mood è quello di un dandy di oggi: tutto è all’insegna dell’estate: ci sono la canapa leggera e il morbido tweed, il suede pregiato, i cotoni a righe vivaci, il popeline lavato e stampato, i fiorellini delicati disegnati a inchiostro dall’artista Dominic Myatt.

L’eleganza senza tempo della sartoria inglese e il “raffinato non so che milanese” che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Le scarpe esageratamente alte, simili a quelle che fecero ribaltare Naomi Campbell, non stavano bene a nessuno dei modelli e non staranno bene nemmeno alle drag queen di Milano che le riceveranno in omaggio dal brand in cambio di qualche stories accompagnata dall’hashtag #suppliedby. Quando si dice Punk Capitalista!

Ma d’altronde come recita il comunicato stampa “Quando un uomo ha stile, significa molto. Non ha nulla a che fare con la moda, è tutta una questione di stile.” Ma quale? 

Anche Paul Smith ritorna a Milano e fa il suo. Come sempre, sempre bene. 

Lo stesso succede da Emporio e da Giorgio Armani senza Mr. Armani a prendere gli applausi alla fine dello show, al suo posto Leo Dell’Orco, da troppo tempo dietro le quinte, da un twist leggero ma significativo ad entrambi le collezioni. 

Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno pensato alla pigiameria sartoriale, ok! Ma non rendiamola più noiosa di così.

Un po’ meglio Simon Cracker, il Margiela wanna be, che con la sua collezione riciclata porta in scena una proposta ricca di dettagli invitando il consumatore finale a non guardarsi indietro poiché é la direzione sbagliata. 

Bravissimo Magliano, l’unico italiano da tenere in considerazione, che anziché sfilare proietta un piccolo film chiamato Maglianic, schiacciando l’occhio a Titanic, infatti la collezione viaggia su un traghetto e si sviluppa attorno al tema del workwear, reinterpretato in chiave contemporanea e futurista.

Il concetto di retrofuturismo utilitario diventa il cuore del progetto stilistico: una fusione tra la tradizione dell’abbigliamento da lavoro, con le sue divise e uniformi cariche di storia, e l’innovazione di un futuro che richiede funzionalità, comfort e sostenibilità (che si possono permettere forse in tre, visti i prezzi che manco Hermès)

Nel corto, i protagonisti non sono persone comuni, ma i look stessi: zaini da trekking robusti, capispalla tecnici, gilet stratificati, camicie essenziali, scarpe antinfortunistiche e modelli da calcetto progettati in collaborazione con Veja, brand noto per la sua attenzione all’etica e all’ambiente. Ogni pezzo è pensato come una “tenda per corpi senza riposo”, una protezione per chi vive in un mondo instabile e sempre in movimento.

Le stampe e i lunghi cappotti che avvolgono le silhouette sono anche qui un chiaro riferimento al lavoro, ma anche alla dignità e alla classe di chi lo compie. Nelle mani e nella mente di Luca, la moda non è solo estetica, ma diventa un messaggio etico forte: un tributo ai lavoratori e a chi si impegna ogni giorno, un modo per raccontare la realtà con rispetto e sensibilità.

(Ma tanto la maggior parte di voi che leggerete queste review, non é andata a votare l’ultimo referendum che riguardava anche il lavoro, quindi non potete capire di che parlo io e di cosa parla la collezione). 

E poi c’é Prada che per la prossima stagione riflette sul discorso che vogliamo andare in vacanza ma non riusciamo a staccarci dal lavoro. E quindi Miuccia e il suo badante Raf forniscono una collezione leggera e apparentemente semplice ma carica di significato. 

In passerella tessuti femminili, richiami all’abbigliamento da spiaggia, mocassini tagliati che rivelano le dita e borse da viaggio ripescate dall’archivio ma in colori nuovi.

A completare la collezione trench da ufficio leggerissimi ma rigorosi e cappelli della collezione femminile del 2005 rivisitati. Raf Simons, ancora incerto sul suo ruolo, piazza spille a caso per ricordarci che esiste. Ah Se vi state chiedendo se la scenografia avesse significato la risposta é no, non ne ha, se non un ricordo della collezione donna 2013 tramutata in tappeti acquistabili su Sklum. 

Insomma, dopo anni e anni in cui i brand facevano a gara per lo storytelling migliore, per l’influencer piú quotato e collezioni prive di qualità ma piene di sensazionalismi oggi la moda (a parte qualche eccezione) non vuole parlare piú di cosa succede nel mondo, di cosa realmente vogliono i consumatori e di essere avanti rispetto alla realtá ma vuole fare solo vestiti che nella maggior parte delle volte non arriveranno nemmeno in boutique. 

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Per Antonio Marras il non luogo è un’immagine visionaria, un ritorno alle radici mai realmente abbandonate, un omaggio ad un antico teatro dell’opera.

Tutto parte da una foto di una Sardegna intima quasi preistorica, inesplorata. Ora che il gruppo Calzedonia ha comprato l’80% di Marras, lo stilista torna a splendere e lo fa con una collezione  che fonde estro innovativo e istinto che sa di scoperta.

In mezzo alla passerella la lirica, dalla Tosca all’Aida, vestendo camouflage con fiori applicati e poi sette magnifici abiti confezionati dalle sarte del piccolo teatro di Milano che omaggiano la divina Maria Callas.

Il filo conduttore di tutto è però il fortissimo attaccamento che Marras ha verso le sue alle origini, con una moda che guarda al futuro senza però dimenticarsi il punto di partenza.

In questo modo Antonio torna a dettare legge con un alfabeto estetico misto ad un linguaggio espressivo riconoscibilissimo. Pazzesco. 

Glenn Martens è un couturier, non un designer, e grazie a lui Diesel e il suo denim, schiacciano l’occhiolino all’alta moda. 

Lo show, scandito da un count down e da musica da rave party, rivisita a colpi di couture il jeans, mischiando capi utility, leggerezza e capi stratificati uniti a colori acidi e tinte soft.

La collezione di Fendi disegnata da Kim Jones è un omaggio al lavoro di Karl Lagerfeld nel periodo 1996-2002. 

Cosi una stampa presentata per la prima volta nel 2000 oggi viene riletta con un tono più pop. 

In passerella c’è anche l’idea di un dualismo che nasce dalla voglia di continuità e di scoprire esplorando l’archivio Fendi che è anche un po’ l’anima del Kaiser della moda. 

In questo modo l’abito di raso è ibrido grazie ad un tessuto a rete applicato indossato con sneakers rialzate o platform in gomma col pelo. Anche le borse vivono questo dualismo tra pelli lucide e tele neutre.

Da perdere la testa la peekaboo tagliata a metà per rivelarne i meccanismi divenendo oggetto del desiderio della prossima stagione. 

L’amore, la gioia, la passione, il benessere, l’erotismo, il sesso, la delusione, la rabbia sono solo alcuni degli stati d’animo che un’amante porta dentro di se. La collezione di Nº21 by Alessandro Dell’Acqua è tutto questo e molto altro. 

In un gioco tra moralismo e passionalità, liberazione e costrizione, la moda di Nº21 si dipana come un racconto cinematografico alla maniera di Monica Vitti, Anna Magnani, Stefania Sandrelli (che sono le preferite dallo stilista). 

Così le gonne hanno sempre un qualcosa di scomposto e non si allacciano interamente sul dietro, le camicie sono in seta e nylon trasparente con gli inserti in pizzo, i mini tailleur sono in maglia doppiata con paillettes rosse o pizzo di tulle, le giacche hanno piume di gallo applicate, le culotte e i reggiseni in raso dai colori forti sono protagonisti sotto gli abiti-lingerie trasparenti o con le gonne a tubo in pelle chiara.

Gli abiti da sera più preziosi sono invece ottenuti da abiti da sposa vintage smontati e rimontati, portati con le mules ingegneristiche, alte 12 cm ma senza tacco.

Nello styling c’è un leggero riferimento a Prada2013 ma anche a certi look di Chalayan.  STUPENDO! 

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Ancora oggi le gambe rappresentano il grado di emancipazione di una società, ma sono rimaste uno stereotipo di sessualità femminile o sono diventate il piedistallo della forza delle persone in generale? Con questo shooting abbiamo provato a ribaltare lo stereotipo, perché al di là del loro fascino intrinseco, le gambe rimandano all’Origine del mondo, poiché sono la via che conduce alla sessualità e per questo sono oggetto di voyeurismo.

Abbiamo condensato l’eccitazione che le gambe muscolose regalano al gusto vintage di certi healthy boys in sexy shorts per mettere in risalto il sesso e guardarlo da un punto di vista nuovo ma discreto, perché le cosiddette zone di rispetto del corpo umano, non hanno mai smesso di rivestire un ruolo determinante nell’alternarsi dei fenomeni moda, nel continuo gioco del divieto e dell’esibizione in un momento storico che tende più a nascondere che a mostrare.

Photographer: Vittorio Schiavo
Stylist: Alex Vaccani
Stylist Assistant: Alessandro Marzo
Photographer Assistant: Gio Pastori
Models: Filiberto @ Independent, Giove @ mom
Casting Director: Mattia Marazzi

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Photographer: Giuseppe Vaccaro
Stylist: Alex Vaccani
Stylist Assistant: Alessandro Marzo
Models:Aleksandr Gudrinš @ Crew e Aleksander Łukowski @ ILOVE
Casting Director: Mattia Marazzi
Production: Ivano Mansueto 

TOH MAGAZINE

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Alessandro Dell’Acqua è l’unico che in Italia sta dando realmente spazio e voce ai giovani designer che si affacciano alla moda nel nostro paese. Mentre gli altri buttano fumo negli occhi parlando e parlando e parlando ancora, Alessandro fa i fatti dimostrando di non aver paura di sostenere i giovani talenti facendo squadra.

L’abbiamo intervistato.

Come è nata la voglia di dare spazio e voce ai nuovi talenti della moda?

È nato tutto durante il primo lockdown, nel momento in cui si è fermato tutto io ho avuto il tempo di dedicarmi alla ricerca di nuovi designer e insieme a Tomorrow, mio partner commerciale, dopo una lunga ricerca abbiamo selezionato due designer che mi hanno da subito colpito: Alfredo Cortese e Nensi Dojaka.

Cosa mi dici di loro?

AC9 sono le iniziali di Alfredo Cortese, catanese, classe 1988. Il n.9 rappresenta le sue radici, la sua famiglia. Dopo esperienze in altri ambiti, Alfredo Cortese lancia la sua prima collezione nel Settembre 2019. La sua estetica è lineare e pulita, dall’attitudine nordica ma con una forte componente legata all’italianità, tratto distintivo del marchio.

Nensi Dojaka è Nata in Albania, ha creato il marchio con il proprio nome poco dopo aver conseguito un prestigioso master presso la Central Saint Martins di Londra nel 2019. Dopo che la sua collezione MA (master) è stata comprata dallo stimato stocchista SSENSE.com, Dojaka ha proseguito a produrre tre collezioni nell’ambito della collettiva Fashion East prima di essere invitata da parte del British Fashion Council a unirsi a NEWGEN per la stagione PE22.

Nonostante il suo marchio sia stato creato solo nel 2019, Dojaka ben presto si è fatta un nome: conta più di 30 stocchisti, oltre a una fan base di tutto rispetto. L’estetica del marchio è molto particolare, con un intricato linguaggio visivo in cui cuciture visibili e contrasti trasparenti/opachi profilati da nastrini creano dei giochi grafici sul corpo. Il sensuale bodywear, che comprende sia top sottili realizzati in tulle e georgette sia abiti attillati, è affiancato da capi con un tailoring più maschile.

Cosa avete fatto insieme? 

Oltre ad una guida creativa abbiamo sin da subito affiancato commercialmente proponendo le due collezioni in campagna vendita e offrendo loro una esperienza a 360º, dopodiché abbiamo trovato un produttore (Cieffe / azienda di Soncino che produce prestigiosi marchi) che tuttora li segue.

Successivamente abbiamo pensato ad una capsule x N21 disegnata da Alfredo e Nensi chiudendo il loro percorso con uno show. 

È vero che stai già pensando ad un nuovo talento da guidare?

Si, Valerio Leone, uno stilista napoletano, classe 1985. Lui lo conosco da tempo perchè ha già lavorato per me e ha maturato la sua esperienza presso gli uffici creativi di marchi internazionali come Jil Sander e Giambattista Valli. 

Il suo lavoro si basa sulla ricontestualizzazione di capi già esistenti sovrapponendo epoche, forme e stili stravolgendone ogni punto di riferimento.

In questi tempi difficili, la nostra missione a sostegno dei giovani talenti è più importante che mai. Sono entusiasta di ritrovare Valerio Leone nel mio percorso e mi auguro di offrirgli un aiuto essenziale a sostegno della sua creatività e del suo brand. 
A Tomorrow guardiamo tanto all’individuo quanto alla collezione, cercando tanto quella forza emotiva quanto una reazione razionale. Le collezioni di Valerio hanno questo assolutamente vivo e naturale approccio, onesto e senza filtri, che viene dal profondo dell’anima. Con la guida da parte di Alessandro di questo talento tutto italiano, siamo in attesa degli sviluppi.

Ci sono designer nuovi che ti piacciono ultimamente?

Escluso Vaccarello e Slimane, che tanto nuovi non sono, mi piace tantissimo R13, un brand con base a NY.

Perchè dopo la sfilata di Prada posti sempre la foto della Signora?

Perchè amo la Signora, trovo il suo modo di pensare la moda fortemente erotico, seppur questa parola è l’ultima che legheresti a Prada.

L’hai mai conosciuta?

No, o meglio l’ho incontrata una volta ma non mi ha manco guardato in faccia, ma non per questo l’adoro di meno.

Che musica ascolti, a parte Love is a Battlefield di Pat Benatar?

Love is a Battlefield è la canzone che chiude le mie sfilate, ma non l’ascolto sempre, sono solo legato a questa canzone che mi ricorda di quando arrivai a Milano negli anni ’80, per il resto vado a momenti, non ho artisti specifici. Alessandro Dell’Acqua

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All clothes, N21.
Grooming, Kiril Vasilev at Greenapple
Models, Giorgio at TheLab, Giacomo at Independent, Lucas at Next. 

Alex Vaccani

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Di bello c’è che è stato dato il giusto spazio a brand sconosciuti ai più, che hanno avuto l’occasione di farsi conoscere come Children of the discordance, APN73 e Han Kjøbenhavn. 

Ma partiamo dall’inizio

Zegna ha aperto il calendario portando in scena un discorso sull’importanza dell’adattamento dell’essere umano (in questo caso l’uomo) alle situazioni che vive.  Così il direttore artistico del brand, Alessandro Sartori, fa reset discostandosi dalla formalità più assoluta, ma non da una sartorialità riflessiva, per scrivere una nuova grammatica dello stile Zegna. 

Giudizio: Zegna è uno di quei brand intoccabili, e nonostante non mi ritrovi nel gusto del brand, penso che ultimamente si stia svecchiando tantissimo. Bravo Sartori.

N21 ha disertato il calendario della moda ma ha comunque presentato la collezione maschile all’interno della collezione donna pre-fall 21 che richiama il concetto di femminilità e sensualità di Marilyn Monroe. Per l’inverno prossimo Alessandro Dell’Acqua gioca con materiali e riferimenti e dunque ingrandisce i cardigan lavorati in jacquard che si aggiungono ai gilet in mohair, al cappotto in panno a forma di camicia allungata, ai pantaloni, alle polo e all’anorak in pizzo grigio, alle camicie doppiate in popeline bianco e tulle con le bocche rosse stampate o in tartan sfumato, al parka in eco montone dal check maschile doppiato. 

Giudizio: Secondo me Alessandro Dell’Acqua da quando ha messo su N21 vive uno stato di grazia eterno. Mi piace ogni volta di più. 

Children of the discordance è un brand giapponese diretto da Hideaki Shikamai fondato nel 2011 e questa è la sua seconda volta in calendario. Dawn, il nome scelto per la collezione, scaturisce un senso diffuso di confronto e conflitto per comunicare un forte sentimento di speranza, come a voler ricordare che non può piovere per sempre. Le parole del designer tradotte in moda diventano pezzi sportivi con riferimenti militari che si inseriscono perfettamente nel filone genderless grazie anche all’utilizzo di materiali come il denim e la lana double. Da tenere d’occhio. 

Giudizio: Un po’ urban un po’ centro sociale. Però mi piace.

Da Fendi ci si chiede cosa sia normale oggi, la risposta la conosciamo tutti o forse non la conosce nessuno. Ad ogni modo la moda di Silvia Venturini Fendi torna ad essere desiderabile, curiosa e divertente come la colonna sonora creata da Alessio Natalizia spudoratamente copiata da Junior Vasquez. Tornando allo show cromoterapeutico, Fendi, con la sua sfilata, vuole indirizzare alla molteplicità, all’accettazione del fatto che non esistano generi, colori giusti e colori sbagliati, abiti da passerella o da passeggiata, esiste l’essere se stessi, la comodità, la voglia di vivere, l’umanità, come più volte ricorda la voce in sottofondo. Propone, in tal senso, vestiti che diano modo a ciascuno di esprimere la propria personalità, di sentirsi al sicuro nell’incerto, senza mai perdere l’eleganza.

Giudizio: Mi ha messo di buon umore e per almeno 3 uscite ho detto: “wow, che cool”

Se non conoscete APN73 è arrivato il momento di farlo, perchè questo brand cinese vede la collaborazione di Andrea Pompilio. Profondamente radicata nella cultura anni 60, e ispirata ai film di Bertolucci, la f-w 2021/22 di Apn73 è un mix di tonalità audaci accostate a colori più naturali. La collezione co-ed è caratterizzata da volumi oversize e da colori accesi come il blu elettrico, il giallo limone, l’arancio, il verde ma a prevalgono le tinte smorzate come cioccolato, caffè e antracite. Molti quadretti e righe, una caratteristica di Andrea Pompilio. Molto molto interessante.

Giudizio: A me Pompilio piace da sempre, anche se non ho mai capito bene perchè. Spero che con APN73 vada tutto come deve andare.

Perché tutti, nella moda, guardano da oltre 20 anni con attenzione cosa ha sfilato in passerella da Prada? La risposta sta, nella sfilata di questo autunno/inverno 2021, la prima maschile creata dai congiunti Miuccia/Raf: Sta nei cappotti e nelle scarpe e nel fit dei pantaloni, nelle stampe.

Perché Prada ha lasciato a altri il branding più immediatamente comprensibile dello chic, del sexy, del rilevante, e ha assunto su di sé la responsabilità di presentarsi come la casa che indica cosa è contemporaneo, mescolando l’avanguardia alle necessità commerciali di un enorme gruppo globalizzato.

Ci si può avvitare, elegantemente, in discussioni sui riferimenti della collezione, sul senso di quel long-john proposto con insistenza. Si può prendere atto del restyling della sala dove sfilano le collezioni, trasformata questa volta in stanze-scatole dove si muovono i modelli, i quali capita che interrompano la loro camminata per ballare sulle note della colonna sonora di Plastikman (Richie Hawtin, collaboratore e amico di Raf Simons), sono però una buona rappresentazione dello spazio mentale che molti di noi hanno abitato nell’ultimo anno, chiuso ma allo stesso tempo votato all’aperto, duro e morbido, caldo e freddo, claustrofobico ma rassicurante. Perché da Prada sanno da tempo che la realtà non è più quella di una volta, e se il new normal è sempre più difficile da definire ecco con una delle collezioni più forti

non diciamo «bella»: la bellezza, per Prada, è un parametro per definizione ambiguo, ideologicamente sospetto e non necessariamente desiderabile di questi ultimi anni.

Sfilano modelli, tutti al loro debutto, con indosso una collezione fatta di abiti dal tailoring perfetto dal quale sbuca l’ormai ricercatissimo long-john. I cappotti over con i bottoni sbagliati. Capi e accessori non proprio nuovi ma desiderabilissimi: la quadratura del cerchio, quando si parla di moda, e il motivo del successo ultraventennale di Prada.

I ricordi di un passato troppo recente (vedi alcune giacche a cui sono state sostituite le etichette Calvin Klein by Raf Simons per metterci quelle di Prada)  

Ragazzi dai cappelli alla Willy Wonka di Tim Burton, che potrebbero ricordare la lezione di David Bowie — va bene essere extraterrestri, si può tranquillamente essere strani in un mondo così preoccupante e insicuro di sè. In che era siamo, con questa sfilata? La linea cross-temporale ci dice che siamo negli anni ’60 secondo le forme geometriche ma anche negli anni ’90 se guardiamo le forme. Su quale pianeta? Sul pianeta Prada, nell’era di Miuccia e Raf. Nelle stanze-scatole della Signora Prada sfila la collezione che ripete, a chi nell’ultimo anno ne avesse dubitato, che l’innovazione della moda mondiale passa ancora da qui. Non soltanto da qui, ovviamente, ma Prada — con il suo intimo esibito — continua a offrire un punto di vista precisissimo, soluzioni non banali e un punto di riferimento importante nelle acque confuse della moda.

Giudizio: Ve lo dico non sono felicissimo di questa condirezione perchè Miuccia è il sole e Raf è un pianeta stupendo che gli gira intorno, e così doveva restare. Però che bella collezione.

Etro, pervaso da un irresistibile «desiderio di cambiamento, di uscire vestiti e non travestiti. Pronti a esprimere la nostra personalità, a far vivere noi stessi oltre i confini, in modo iconoclasta» presenta una collezione che mai come questa volta si concede divagazioni allo statement del brand, creando un nuovo vocabolario fra classicità e ironia: i bermuda di cashmere sulla giacca-camicia e il pullover a trecce; il gilet maschile ma fluo; il cargo stampato; il blazer di velluto floreale; la camicia di raso-fodera; il cappotto perfetto portato a vestaglia; il maglione tatoo. «Abbiamo avuto tanto tempo in questi mesi per mettere a posto gli armadi e scoprire nuove identità, mescolando giorno e sera, dentro e fuori, e scoprendo che si può. Continuiamo allora». Nel finale lo stilista apre le porte del suo show (chiuso) e manda per strada i modelli: ed è subito i wanna be free in a red zone.

Giudizio: Se non ci si prende troppo sul serio alla fine risulta pure simpatico. Seguirò il brand su Instagram.

Massimo Giorgetti per me è come quei compagni di scuola che hanno un potenziale enorme ma che anziché usarlo si dimenticano di averlo, come direbbero a scuola: è intelligente ma non si applica. Se l’anno scorso la collezione era ispirata ai film di Dario Argento e non a Prada, la nuova collezione MSGM, vertigini, è ispirata alle sensazioni e alle emozioni che la montagna può regalare, ma anche a Bonatti, quindi non a Prada. Così i modelli sono i nuovi alpinisti vestiti di giacche di tweed classiche o pantaloni cargo, felpe o camicia stampa cartoline da Chamonix a Courmayeur. Peccato, davvero peccato.

Giudizio: Un po’ gli voglio bene a Giorgetti, solo vorrei fosse se stesso. Completamente.

La visione del prossimo autunno/inverno secondo Jannik Wikkelsø Davidsen, il direttore creativo del marchio danese Han Kjøbenhavn è un po’ dark. La collezione intitolata «Sweet Melancholia» è un insieme di visioni mistiche ma anche di una certa eleganza dove si intravedono capi ricamati, cappotti dalle silhouette allungate e materiali come la pelle, il cotone e la pelliccia ecologica. Interessante la linea di gioielli, metallici e gotici anche quelli. 

Giudizio: Ahimè, in Italia non lo capiranno mai uno così.

Sunnei mi interessava tantissimo, ora non più.

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