“Jonny” è uno dei dischi che aspettavamo di più nel 2023, vuoi perchè il cantante, Jonny Pierce, è un grande amico di Toh! Magazine e anche perchè l’ex The Drums nel nuovo album va oltre, raccontando la sofferenza e la solitudine di chi è cresciuto in una comunità religiosa con un padre Pastore, e ne ha vissuto la violenza.

Per noi “Jonny” è un disco introspettivo, forse il più personale di Pierce dal suo esordio, e tra riverberi e drum machine ci racconta che anche una bestia come la solitudine può far trovare la giusta via per sopravvivere, insegnando a superare i traumi subiti.

Musica.
L’Intervista

The Drums

Chi legge Toh! Magazine sa bene che scoprire nuovi artisti è da sempre una delle nostre mission, per questo 2023 di scoperte ne abbiamo fatte ma Rareş è quella che ci ha colpito di più.

“Femmina” è un disco pazzo nel senso buono del termine, di quelli che ti fanno esclamare: “Weird is cool!”. Sperimenta con i synth, decostruisce la forma canzone, mescola elettronica, pop, punk e hyper-pop , giocando a storpiarsi la voce in mille modi con testi apparentemente criptici ma profondamente personali.

Insomma, Rareş ha creato qualcosa di nuovo e inaspettato in Italia. Dategli una chance.

Musica Italiana.

Rareş

Con le sue illustrazioni, Filip Adrian crea un elogio dell’ironia e del camp condita di sano cinismo che fa risultare tutto assordantemente attraente.
L’artista riesce a creare delle conversazioni figurative a dir poco stridenti, dove si può vedere l’innocenza adolescenziale contaminata dalla mancanza di pruderie, che fa coppia con l’età adulta, ma che è anche enormemente liberatorio. 

Arte.
Illustrazione

Filip Adrian

Timmi Taubenschreck ci mostra una serie di uomini immortalati in momenti insoliti, intimi ma anche in situazioni più studiate e sceniche.

Timmi fotografa ciò che la maggior parte della gente vorrebbe fotografare o osservare, perché è realmente molto eccitante.

Arte.
Fotografia

Timmi Taubenschreck

Ahmad è un fotografo palestinese che vive a Montreal, le sue fotografie sono la rappresentazione dell’identità e fisicità queer. Il corpo nei suoi lavori è rappresentato libero, senza inibizioni, rivelando le emozioni e le pulsioni.

Il suo approccio attraverso la macchina fotografica è crudo e chiaro senza mezze misure come se avesse tolto ogni tipo di compromesso o di velature così come piace a noi.

Arte.
Fotografia

Ahmad

Baju Wijono è stato selezionato come uno degli artisti dell’anno perché è un pittore controverso che attraverso la sua arte che spazia dall’astratto a figurativo cerca di esprimere e manifestare il suo dissenso contro Instagram e la sua censura che ci spinge sempre più verso un’omologazione in un web fatto di censura e di divieti.

Baju propone arte libera, così come dovrebbe essere, senza pregiudizi ne giudizi e viene vissuta liberamente senza omologazioni e il suo pensiero è potente e libero.

Arte.
Pittura

Baju Wijono

Caroline Polachek è la pop star di cui sappiamo aver bisogno senza nemmeno conoscerla. Il suo disco, il più bello del 2023 secondo la redazione di Toh! Magazine, è una pietra miliare della musica degli ultimi dieci anni che all’electropop unisce le cornamuse (vedi “Blood and Butter”), archi e pianoforte (“Pretty In Possible”) e una spolverata di Matia Bazar degli anni d’oro. (Welcome To My Island).

Caroline ha spostato la lancetta verso un pop intellettuale mettendo da parte le paure della sperimentazione e puntando su voce e coreografie da far perdere la testa al primo ascolto.

L’ALBUM INTERNAZIONALE

Caroline Polachek
“Desire, I Want to Turn Into You“

Madonna 40 anni dopo insegna ancora a tutti cosa vuol dire fare uno show live, La Ciccone non si ricicla, si sfida, sceglie di ballare su tappeti di vetro ed affrontare l’affollato e anche forse troppo saturo scenario pop di oggi invece di incamminarsi verso la malinconica china del revival.

Lo show è stato come una festa per celebrare la vita, l’orgoglio, lo stile, la storia di chi per prima si è battuta spianando e aprendo la strada a tutte quelle che oggi in un modo o in un altro definiamo “pop star”.

Questo concerto, dove non sono mancati momenti politici, di rivendicazione e di unità collettiva ha avuto il ruolo di manifestare una Madonna che non si vedeva da tempo, testimonianza del genio della sua follia e quasi privo di difetti. A chi dice
che Madonna non canti si sbaglia, Ciccone ha studiato e non l’abbiamo mai sentita così
intonata, a chi pensa che sia vecchia si sbaglia di nuovo: Madonna è senza età. E chi crede di aver visto tutto si sbaglia ancora, il celebration tour è lo spettacolo dell’anima, ti guarda dentro, ti sprona a dare e a fare di meglio e sempre di più.
Brava!

IL CONCERTO

Madonna
The Celebration Tour

Cosa possiamo dire di The Bear che non sia già stato detto? Forse niente se non consigliarvi di guardarla se ancora non l’avete fatto. La trovate su Disney+

LA SERIE

“The Bear”

Bottoms è per noi il film del 2023, il duo Seligman/Sennott prova, riuscendoci, a cambiare la commedia scolastica americana. Il film disponibile su Prime Video è stato uno dei più discussi e commentati negli States da quando è stato presentato al Sundance confermando l’immenso talento dei registi.

IL FILM

Bottoms

L’abbiamo già detto ma possiamo ripeterlo a iosa: nessuno nella moda oggi conta di più di JW Anderson. La sua visione della vita, della moda e delle persone va oltre i trend e le proposte ormai tutte uguali dei brand di moda.

JW celebra il vestirsi come un atto esuberante che oltrepassa le barriere di genere e gusto. Come non amarlo?

LO STILISTA

JW Anderson

L’intento della mostra è stato quello di mettere in discussione il modo in cui gli artisti, qualunque sia la loro sessualità, hanno voluto mostrare un’immagine affermativa per combattere gli stereotipi che troppo a lungo hanno segnato un destino comune.

Con più di 500 opere presentate al pubblico, la mostra ha proposto anche una interessante rassegna di vecchi film, di documenti rari oltre a dipinti di indubbio valore. Interessantissimi alcuni disegni praticamente sconosciuti di Andy Warhol, eseguiti con penna a sfera negli anni ’50, prima che diventasse l’artista per eccellenza della pop art.

LA MOSTRA

Over the Rainbow
Centre Pompidou, Parigi

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I tassisti di Milano sanno sempre tutto quello che succede in città perchè così possono organizzare il loro lavoro al meglio. Capita però che anche ai più preparati di tutti sfugga di mente che dal 16 al 20 giugno a Milano c’è la Fashion Week maschile per l’estate 2024.

In effetti con due sfilate in croce, quattro eventi in giro per la seconda cerchia dei Bastioni può capitare che ti passi di mente.

Noi di Toh! Magazine qualcosa l’abbiamo vista e quello che leggerete di sotto è la somma di quello che ci è rimasto in qualche modo impresso.

Tutto inizia con PierPaolo Piccioli che (ri)porta la sua Valentino all’Università Statale di Milano (Valentino Garavani ha allestito la sua prima collezione di moda uomo nel 1985) e lo fa chiedendosi: cosa vuol dire essere uomini oggi? Bella domanda, che personalmente trovo non abbia necessariamente bisogno di una risposta ma a guardar bene la collezione capisci che questo è un momento per ridefinire un’identità maschile, per riesaminare il significato di mascolinità per scoprire una prospettiva nuova, moderna.

La collezione Valentino The Narratives ne riconsidera la definizione per il presente – la vita degli uomini, la vita dei loro vestiti, la realtà della mascolinità oggi.
Il cambiamento culturale e sociale rivaluta il nostro concetto di maschile, e gli indumenti che lo vestono.

Oggi l’uomo di Piccioli per Valentino porta i blazer e i cappotti sartoriali con shorts corti, addolciti e resi più casual, i classici capi per il lavoro, le uniformi della virilità che ci sono
familiari, sono trattati con delicatezza, mentre le forme di tutta la collezione evolvono in modo sottile, quasi impercettibilmente modificate nelle parti, per trasformare il tutto.
C’è vita nei capi di abbigliamento, vita nei tessuti, fiori come simboli della vita stessa, la transitorietà che diventa permanenza.
Non si può sfuggire alla storia, che influisce sul presente, determina il futuro. Questa collezione, tuttavia, propone e reagisce a una rivalutazione contemporanea della storia – al contempo rimettendo in discussione e costituendo un dialogo ininterrotto su che cosa definisce un uomo oggi.

Da DSquered2 non si finisce mai di toccare il fondo nonostante i due gemelli abbiano pensato di portare in passerella un best of dei loro anni migliori (mi sto ancora chiedendo quali siano stati gli anni migliori per DSquared2).

L’idea mi è parsa quella di uno spring break passato a casa dello zio (Rocco Siffredi) impegnato a girare un porno mentre gli altri ospiti si divertono a guardare.. Ecco io non mi sono divertito perchè penso che i cliché non facciano divertire nessuno.

Magliano, beh che dire follettini e follettine.. noi abbiamo sempre creduto nel suo lavoro, nella sua idea di moda progressista, nel suo essere fintamente fuori dai giri, ci piace dal 2018, anno in cui nasce il brand e improvvisamente dopo anni di piattume e pattume arriva da Bologna a Milano uno che ha davvero talento (non soltanto sotto le coperte) e che con la sua idea di moda può arrivare lontano.

Per la collezione SS24, la prima dopo il successo all’Lvmh Prize, Magliano si concede la prima passarella vera e propria, come mai era successo nella storia del brand.

Così il Palazzo del Ghiaccio si trasforma nel Palamagliano dove sfilano bomber, pantaloni, tute da lavoro e giacche antivento, che si trasformano in pezzi di una couture povera e umile, dove la funzionalità è il più grande elemento di preziosità.

Ma c’è di più: arrivano in passerella capi-amuleto con parole che sono preghiere e ringraziamenti, a cui si aggiungono le catene e gli orecchini fatti di monete e di gettoni telefonici, tenuti vicino al cuore per scongiurare la povertà, come faceva Alda Merini, musa ispiratrice per questa stagione del lavoro di Luca Magliano.

Ci sono anche le maglie e le borse realizzate in tessuto che mostrano la scritta Magliano srl, da non interpretare come un esempio di logomania, ma – in linea con la storia e l’identità progressista del brand – come una celebrazione dell’azienda e in particolare di Bologna, la città che la ospita, oltre che delle persone che ci lavorano.

Mi sono preso un paio di giorni prima di scrivere qualcosa riguardo la SS24 di Prada, ho rivisto più volte la sfilata e oltre all’effetto sorpresa dello slime che colava dal soffitto non ho trovato niente della magia che questo brand regala(va) ogni stagione.

Da quando Raf Simons fiancheggia la Signora ho come la sensazione che Miuccia abbia le mani legate e che Raf stia combinando solo casini, a partire dalla scelta musicale che stagione dopo stagione diventa sempre più banale.

Tornando alla collezione, a sto giro Maria Bianchi e Raffaele Simone si soffermano sulla libertà assoluta del corpo espressa attraverso le fondamenta degli abiti che lo vestono che tradotto vuol dire camicie dalle spalle larghe che si stringono in vita accoppiate a giacche da pescatore o reporter o da chi ha bisogno di un milione di tasche, borse brutte, scarpe lucide. Insomma un esercizio di stile secondo me poco riuscito.

JW Anderson per la ss24 porta in scena una collezione apparentemente semplice ma che in verità è colma di dettagli e riferimenti complessi, bellissimi, colti.

Il Designer, uno dei più cool degli ultimi 15 anni, mixa l’iconografia brit con lo spirito milanese riuscendo nell’obiettivo di creare una community dove ognuno è libero di essere se stesso.

In passerella i classici del guardaroba diventano pezzi speciali: i bermuda sono costruiti con un unico pannello di tessuto che gira intorno ai fianchi all’interno del quale sono inseriti i pantaloncini, la camicia oxford azzurra (ma anche a righe) che abbonda di tessuto sul davanti come fosse un mega volant oppure è tagliata sotto il petto. Grande attenzione sulla maglieria (vero asso nella manica di Jonathan). Unica nota storta: non ho visto accessori pronti a replicare (o superare) il successo della borsa piccione.

milano fashion week

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Diciamo che la transizione è stata abbastanza facile per chi ha una storia; ma che si sta rivelando invece assai più insidiosa per chi, invece, si trova a dover fare i salti mortali per compierla.

È nel punto di equilibrio tra eleganza, sport e comodità che si trova la sintesi di questa tre giorni di moda uomo, settore che sta vivendo così la sua età della Restaurazione, con il ritorno di quei pezzi considerati intramontabili e identitari di ogni marchio, accompagnati da nuove creazioni all’insegna dell’altissima qualità dei materiali, per un lusso realmente esclusivo. 

Ad aprire le danze è stato Gucci che, dopo i sette anni sotto la “geniale” e sovversiva direzione creativa di Alessandro Michele, sta tornando ad un’estetica più classica: la sua sfilata uomo Autunno/Inverno 2023-2024 per via dell’accaduto era la più attesa ma si è rivelata una comprensibile delusione, per non dire flop.

È toccato al team creativo interno all’azienda il compito di raccogliere un’eredità pesante come quella di un creativo a cui si associa il gender fluid non come stile ma come visione di vita.  In tal senso, il ritorno (dopo tre anni) a collezioni separate per uomo e donna è stato già un primo sostanziale e aggiungerei inutile passo. Ecco quindi che il team ha lavorato per sottrazione, consegnando un guardaroba ai limiti dell’anonimato, con declinazioni libere delle tante mascolinità contemporanee che fondono influenze diverse, derivate dagli archivi e da ispirazioni contrastanti, in primis lo streetwear.

Da Fendi solo l’allestimento della sala con i suoi binari aerei che trasportavano sfere argentate creata da Nico Vascellari bastava a far intendere che lo spettacolo e la collezione sarebbero stati ipnotizzanti, e già dal primo look la sensazione era confermata.
Considerando i costosissimi componenti come i cappotti in pelle dipinti a mano e con finiture antiche, giacche in shearling, lunghi giubbotti in pelle plongé, giacche in cashmere intrecciate a mano, borse imbottite con coperte di cachemire e stivali di coccodrillo con tacco cubano impossibile comprare qualcosa con meno di cinque mila euro.

Poiché al di là dell’analisi approfondita della sfilata in superficie era ed è evidente che quella di Fendi è stata una delle collezioni più lussuose di Milano, con una texture morbida nella sua consistenza e avvolgente nelle sue proporzioni generose e nei suoi molteplici strati di tessuti pregiati. 

Tornando ai vestiti si dice che quando Silvia Venturini Fendi viveva a New York negli anni ’80 e lavorava da Bergdorf Goodman, era solita indossare un top monospalla sotto i suoi look da lavoro, in modo da essere pronta per un giro allo Studio 54, o per un giro al Roxy. Ecco rivivere in passerella questi modelli monospalla per gli uomini in aggiunta a maglioni sexy o un’insolita camicia da sera a righe che offre uno scivolone ad ogni passo.

Analizzando la collezione, si trovano pezzi che costeranno come tre anni di affitto di una stanza a Milano in colori sobri e classici come il grigio, l’avena il blu e il nero ma che sono reversibili, così da giustificare il prezzo.

Una collezione meravigliosa ha segnato il debutto di Marco De Vincenzo nella moda maschile di Etro e ha dato prova di un’irresistibile progressione creativa.

In un momento storico in cui gli stilisti appena nominati Direttori creativi di un brand vengono messi sotto pressione per fornire un’immagine definita e d’impatto fin dall’inizio, è molto più interessante vedere un designer che sviluppa la sua visione gradualmente; facendo sentire gli spettatori coinvolti nel processo di scoperta.

A questo scopo, gli ospiti che arrivavano nella fabbrica di Via Orobia potevano vedere e toccare con mano il motivo per cui De Vincenzo si impegna a mettere l’eredità tessile di Etro al centro della sua attività, mentre scaffali e rotoli di campioni di tessuto d’archivio hanno offerto uno sguardo al know-how di Etro.

Se l’allestimento non fosse abbastanza esplicativo, lo stilista ha messo in evidenza modelli desiderabili  e ricchi tessuti nella collezione, aggiungendo una parte della sua storia personale.Prendiamo il primo look: un lungo cappotto di lana con un motivo geometrico all over che riproduceva una coperta di velluto che lo stilista possedeva da bambino.

Come una sorta di talismano, ha guidato una convincente sequenza di maglieria artigianale, capispalla accoglienti e sartoriali, tutti impregnati di una freschezza riconducibile ai nuovi consumer.

Un elemento chiave, il tartan, rimandava ai primi tempi di Etro, mentre i bellissimi maglioni con motivi optical strizzavano l’occhio agli effetti ottici di De Vincenzo. Una reintroduzione del paisley è stata filtrata attraverso la lente dello stilista in tute e abiti-camicia.

Mantenendo le forme non complicate, la silhouette allungata degli anni ’70 aveva accenti grungy. Un altro elemento degno di nota sono i pantaloni da smoking delicatamente ricamati con fiori in vita abbinati  a camicie a quadri per outfit che evocavano il DNA  di Etro senza la necessità di altri riferimenti. Bravo.

DSquared2 e MSGM non pervenuti. Entrambe le collezioni prive di emozioni, ancora una volta fumo negli occhi per nascondere vestiti che servono per coprirsi, per gente convinta che basti il logo su una felpa o un cappellino per trovare un posto nel mondo.

In una stagione maschile milanese povera di emozioni è stato lasciato a Miuccia Prada e Raf Simons il compito di alzare l’asticella oltreché il soffitto.

Gli applausi scroscianti alla fine della loro fantastica sfilata di domenica, che ha visto una collezione austera creata esclusivamente per vendere.”Sartorialità riduttiva, schegge grafiche di stampa e maglia, messi a nudo sulla pelle”, si legge sulle note della sfilata che tradotto significa: Colletti appuntiti e frammenti di maglione abbottonati nelle giacche o nei cardigan, come nuovi dickies, lasciando il petto scoperto. Come tutte le sfilate di Prada, era ripetitiva.

Eppure, è stato difficile trovare difetti nell’impareggiabile sartoria delle giacche, che si contrapponevano a pantaloni sottili e affusolati con pieghe permanenti davanti e dietro.

I capispalla erano sensazionali: cappotti di lana classici fino al midollo tranne che per le quattro cerniere orizzontali bianche – o vivaci nastri lungo le maniche e il carré, che davano loro un tocco visivo; giacche e tuniche in pelle scamosciata, squadrate o sottili, nel più profondo il più delizioso dei colori caramello, e i bomber militari ridotti a uno sbuffo di raso verde o navy, con la fodera arancione come unico dettaglio.

Poi la punta di minimalismo: un giubbotto bianco che assomigliava a un cuscino il cui riferimento è Margiela 1990 e Margiela 1999.
Salvo alcuni colletti a punta, questa collezione è stata completamente priva di stampe, lasciando la parola alla precisione delle forme e combinazioni di colori così desiderabili come limone pallido e giada, cammello e arancio, oppure malva e marrone cioccolato.

Prada e Simons, che di solito prima o dopo lo show rilasciano interviste questa volta hanno detto che il ritorno all’essenziale può essere la strada migliore da percorrere in tempi duri e bui come questo.

“C’è un premio per l’abito più stupido alla settimana della moda maschile a Londra?”, scriveva il  Daily Mail nel gennaio 2013. In testa alla lista c’era quello di Jonathan Anderson.

“Da J.W. Anderson l’umiliazione dei modelli è stata resa completa, dato che lo stilista ha mandato in giro il suo clan di bellezze maschili con pantaloncini a balze”, ha commentato il tabloid britannico non ancora pronto ai discorsi sull’identità di genere.

A distanza di 10 anni, quei pantaloncini sono tornati, questa volta in pelle e con un lucchetto in vita.

Trovo che Anderson sia uno dei più promettenti in circolazione, lo dico da anni e non mi stancherò di dirlo anche se nel complesso, questa collezione è stata povera di nuove idee, e piuttosto povera di abiti: un buon numero di modelli hanno sfilato vestiti solo di soffici slip infantili, alcuni stringendo un lungo rotolo di tessuto di lana, o abbracciando un cuscino.

“Si tratta di intimità, di domesticità, è un riavvio”, ha dichiarato Anderson aggiungendo che il suo marchio è in forte espansione tanto da aprire un nuovo negozio in primavera in Via Sant’Andrea a Milano dove le scarpe con gli occhi di rana arriveranno ad aprile, solo in taglie da adulto.

Se non trovate altre review è perchè evidentemente non mi hanno trasmesso niente, anzi si… Armani con la sua parata eteronormativa mi ha solo arrabbiare e onestamente difficilmente troverà spazio su questo magazine.

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Sarà forse per questo, paradossalmente, che in una società sempre più conservatrice, la moda si ribella e mette al centro una coscienza della propria fisicità che prescinde dal genere, dall’orientamento sessuale, da falsi ideali di perfezione, perfino dalla seduzione. 

È dunque questo il motivo per cui tutto sembra così vecchio quando si legge in giro che “è tornato il sexy” tanto da pensare che c’è chi lo fa secondo canoni statici e ormai considerati obsoleti come Tom Ford, o invece modernissimi e carichi di erotismo come Nensi Dojaka.

Al di là di facili considerazioni femministe, la centralità della “moda senza vestiti” è più contemporanea se disegnata da una donna per le donne? Non parliamo solo di esaltazione della diversità, ma ci riferiamo al corpo visibile come punto di partenza per diffondere messaggi anche politici. O forse no?

Ad ogni modo domani cominciano le sfilate a Milano e quindi beccatevi le review di alcune delle sfilate più interessanti di New York e Londra.

Da Tom Ford, passando per Proenza Schouler fino a qualche new Guest come Francesco Risso che porta la sua Marni in un tour itinerante che parte proprio dalla grande mela, Fendi che ha festeggiato i 25 anni della baguette con una sfilata evento fino a Collina Strada che ha collaborato con Vitelli. 

Non è sempre facile dare il via alle settimane della moda, ma Jack McCollough e Lazaro Hernandez, designer di Proenza Schouler, hanno imparato nel tempo a regalare la giusta atmosfera per iniziare la fashion week. 

La loro collezione S/S 23 è una celebrazione di spirito, gioia ed energia, ideata con l’intento di incarnare “lo spettacolare senso di libertà insito in un’estate vissuta al massimo, piena di sole, acqua, pelle e corpi in movimento”.

Aperta da Arca – che ha indossato un top con frange sull’ombelico e una gonna nera a palloncino -, la sfilata ha trasformato la Hall des Lumières in una passerella in cui abiti dai volumi ricchi di svolazzi hanno trasmesso un nuovo senso di fluidità e movimento.

Mi è sembrata una vera e propria conversazione sulle identità: identità di genere, identità culturale, quasi a voler esplorare mondi personali che diventano collettivi. 

Collina Strada ha invitato il suo pubblico in un ex cimitero, oggi trasformato in riserva di farfalle monarca, per scoprire GOT MILKWEED?, la collezione S/S 23 spensierata ed elegante del brand newyorkese. E così, accompagnata da questa particolare location, una colonna sonora (intenzionalmente?) glitch e un casting irriverente (un mix di modell* e membri della community del marchio) 

Utilizzando materiali di scarto per tutta la collezione, la fondatrice del brand Hillary Taymoure il suo co-direttore creativo Charlie Engman hanno sottolineato l’importanza di proteggere “Mommy Earth” pur continuando a creare look con un fattore wow—insomma, l’obiettivo di chi li indossa è quello di essere “pronti a dominare il tappeto rosso” anche acquistando capi realizzati in modo responsabile.

E a chi rivolgersi per creare capi sostenibili, etici, innovativi e anche tremendamente fashion se non ad uno dei brand italiani più “nuovi” della scena come Vitelli?

In occasione della nuova collezione del brand, la realtà milanese ha infatti progettato per Collina Strada Lace e Warp, due tessuti “100% rigenerati” che hanno preso le sembianze di pizzi e macramè—e che debutteranno anche a Milano nella collezione S/S 23 di Vitelli, in programma il prossimo 23 settembre.

Ma le collabo sostenibili di Collina Strada non finiscono qui: in passerella, c’erano anche le jelly shoe realizzate con plastica di canna da zucchero del brand Melissa e un’altra collaborazione con il marchio di stivali sostenibili Virón—oltre a un sacco di upcycling con il denim firmato Levi’s.

Che bravi.

Ambientata a Dumbo, Brooklyn, sotto il Manhattan Bridge, dove, in realtà, è praticamente impossibile vedere il tramonto illuminare lo skyline della città, la sfilata ha ospitato un pubblico eterogeneo—tra cui anche Doja Cat a Madonna—che si è radunato sotto gli archi cavernosi del ponte quando il sole era già tramontato.

Ma a Francesco Risso e al suo Marni tutto questo non importava, perché sono stati gli abiti della collezione che, come raggi del sole, hanno illuminato la passerella e tinto l’atmosfera—immersa in una composizione originale di Dev Hynes e musicata dall’Orchestra d’archi di Brooklyn, con il direttore creativo al violoncello, il tutto sotto la luce tersa della luna piena.

In ogni collezione Marni persistono una gioia e un’eccentricità particolari, qui enfatizzate dai colori vivaci degli abiti che incorporavano al loro interno i vortici e i drappeggi ispirati ai dipinti dell’artista Flaminia Veronesi.

Le gonne di seta arancione brillante e cremisi erano decorate con sfere in tonalità calde complementari e ritagli strategicamente posizionati creavano una pletora di forme organiche sul corpo, richiamando alla mente una dimensione surreale e i film di fantascienza degli anni ’70. In uno dei primi look, le estremità effervescenti di una gonna a ruota si avvolgevano all’indietro per scivolare sulle braccia come guanti da opera, mentre una moltitudine di soli infuocati campeggiava sul petto delle modelle.

“Il tramonto non è un fenomeno del sole—che accade all’orizzonte,” si legge nelle note di sfilata, “è invece un fenomeno del corpo—che dà fuoco al cielo.”

La sfilata ha segnato l’inizio del “tour mondiale” di Marni, in cui la visione della maison italiana viaggerà in alcune città selezionate prima di tornare a Milano per il suo 30° anniversario nel 2024.

Se ti stai chiedendo perché proprio New York, perché proprio un tour itinerante, la risposta è abbastanza semplice: “perché, quando ti muovi, lo puoi sentire,” concludono le note di sfilata. Solo, non dimenticare di guardare in alto, ogni tanto.

Ci sono compleanni che è impossibile non festeggiare, come nel caso del 25esimo della baguette di Fendi che per l’occasione ha arruolato alcuni dei nomi più rilevanti della città—come Marc Jacobs, Tiffany & Co. e Carrie Bradshaw—per la sfilata Resort S/S 23 Fendi organizzata all’Hammerstein Ballroom di New York.

Non mancava proprio nessuno: da Jocelyn Wildenstein a Kim Kardashian, fino ai super nomi direttamente dalla scena degli anni Novanta, quello dello scorso venerdì è stato quel tipo evento che città non vedeva da tempo.

Il gran finale di Fendi? Dopo 15 anni lontano dalle passerelle, Linda Evangelista ha fatto il suo ritorno per chiudere la sfilata.

Ma non si trattava di un evento qualsiasi—quest’anno, la maison romana festeggia il 25° compleanno dell’iconica Baguette.

JW Anderson non smette mai di sorprendere e di far riflettere anche solo per un secondo chi guarda i suoi show.

Per la prossima stagione estiva il centro del mondo per lo stilista è una sala giochi: un luogo di altre realtà, false o alternative, dove cadere e tuffarsi, a capofitto.

Un mondo parallelo di persone intrappolate nei loro computer, mescolati con tastiere e screensaver, mentre esplorano altre dimensioni. La natura filtrata dall’ego digitale, diventa una garanzia personale. L’arcade, nonostante tutto, non è solo per i giocatori.

Proporzioni che vestono larghe, la tecnologia che diventa degradata e che luccica e scintilla. Oggetti intrappolati all’interno di capi di abbigliamento e screensaver che atterrano sul corpo, su borse e accessori: questo è ciò che accade nella sala giochi. Il messaggio è un messaggio di realismo – per quanto di reale si possa palare oggi – diffuso con un linguaggio riduzionista che carica ogni singolo pezzo con lo status di una dichiarazione diretta.

Seguendo un viaggio che va dall’alba al tramonto, il percorso enfatizza le forme essenziali, i dettagli esagerati, l’ovvietà semplice ma complessa. T-shirt stropicciate con giganteschi etichette di lavaggio; camicie grandi, una coppa di reggiseno diventa un top; il girovita si sposta verso la scollatura; i tasti giganti di una tastiera come decorazioni, un piccolo tasto come un pavé su tutto il top.

Gli abiti sono completamente astratti nella loro forma a palloncino: un sacchetto di plastica, con un pesce rosso intrappolato all’interno; uno specchio scolpito; coperto di stampe degne di una sedia da giardino. Il tempo libero è importante, cosi un’amaca si trasforma in un vestito, mentre maglioni e magliette sono appesi a grucce da lavanderia.

Un focus sulla spalla, scavata dall’interno; sartoria e abiti cangianti. Magliette, letteralmente, come tavole da surf. Infine, il tramonto su una seconda pelle. Tutto questo su stivali, pantofole e borse che occasionalmente, diventano minuscole.

Le dimensioni contano, per davvero.

Nensi Dojaka, nonostante abbia iniziato da poco, continua ad aggiornare il suo codice stilistico ed è già pronta a introdurre qualche novità nel suo repertorio.

Come la palette che si ispira ai fiori e che, all’immancabile (tanto) nero, aggiunge i rosa e i lilla. O come il lurex e il pizzo, in una nuova indagine materica. Oppure come gli elementi activewear, tra tutti il jersey, le zip sportive che chiudono le giacche e tessuti tecnici degli sleep dress.

Al debutto, poi, è la linea di calzature che presenta mules sormontate da una gabbia in pelle, ricoperta di cristalli, a mo’ di tomaia. Il cui tacco scultoreo richiama le geometrie di quel tailoring fatto di blazer dalla vita stretta e dalle spalle affilate, che sta prendendo sempre più piede.

Il gran finale di Nensi Dojaka con le supermodelle in lungo sigilla uno show in cui si applaudono le piccole gonne, i piccoli top, i piccoli abiti. Per piccole donne? Nient’affatto. Per personalità grandi.

Cover image: JW Anderson

L'articolo Le review delle sfilate di NY e Londra che non puoi ignorare proviene da Toh! Magazine.

Se dici Milano dici moda se dici moda dici Fashion Week, almeno così era fino al 2019 poi la pandemia ci ha aperto gli occhi sulle cose importanti e la Fashion Week di Milano, almeno quella maschile, è rimasta intrappolata nel limbo di cosa conta e cosa no. In questi quattro giorni vuoti di bellezza e fascino alcuni tra i brand in calendario hanno dato il meglio di se, vedi Fendi, Zegna, Prada. Altri invece ci hanno provato ad essere wow ma non ci sono riusciti vedi Plein, Dolce&Gabbana, DSquared2 che portano avanti l’idea di mascolinità tossica.

L’unica sfilata figa in calendario era quella di JW Anderson, ma poi l’andamento del Covid-19 ha fatto si che la sfilata diventasse digitale, ma non per questo ha perso punti, anzi!

JW Anderson oggi è lo stilista più cool del momento e la sua collezione uomo autunno/inverno 2022 e Donna Prefall 2022 era la cosa più interessante da vedere. Scopriamo perchè!

Feste mai avvenute, feste che accadranno. Preziosi momenti di felicità si scontrano in una frivola fantasia di sfrenato divertimento.

La collezione FW22 di JW Anderson celebra il vestirsi come un atto esuberante che oltrepassa le barriere di genere e gusto.
Ragazzi e ragazze condividono un guardaroba luminoso, frizzante, intenso e divertente, perfetto per entrambi.
Pezzi, frammenti, brandelli di giovinezza, come coriandoli sparsi per una festa in casa.

L’intimità domestica detta il tono. Utilizzare al meglio le risorse di ognuno in maniera genuina e gioiosa.
Bordi di fazzoletto. Resti di un parka. Un vestito con un cerchio. Polo e shorts in stravagante lamé.

Elastici lavorati a maglia in un top senza maniche. Occhio su un vestito. Giacca a vento e leggings.
Caban sregolato. Abito a collo alto. Nodi in pelle e catene in maglia. Abiti metallizzati. Abiti monospalla e drappeggiati. Leggings e top con paillettes. Polo Hula Hoop. Semplici cappotti e jeans in pelle di montone. Ritagli e cerchi, e ancora cerchi. Rete. Strisce selvagge. Giubbotto salvagente e minigonna. Tutina. Bomber.

Gli accessori portano leggerezza e spontaneità ad un livello carnevalesco. Un piccione come clutch, ma anche un elefante. Una borsa circolare. Scarpe Kindergarten e décolleté drappeggiate.

La collezione porta in sé una nota ludica. La fiera mascolinità e la malvagia femminilità si uniscono in un caleidoscopico mix di tonalità accese, flash metallici e tinte nere.
Vestirsi senza mezzi termini, mescolando pezzi, frammenti per produrre suoni ASMR, attraenti e stimolanti.

Godetevela e amatela come abbiamo fatto noi.

Cover image: @grantjamesthomas

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I due avevano già collaborato insieme, il designer ha chiesto all’illustratore di prestargli alcuni suoi lavori per una capsule, andata soldout.

Quindi ecco la seconda tranche di prêt-à-porter e accessori con opere d’arte dell’illustratore Pol Anglada per la primavera-estate 2022.

La collezione continua l’esplorazione delle stampe grafiche su jersey, piccoli oggetti in pelle e tote bag – dove le illustrazioni dell’artista danno vita ai pezzi.

Oltre alla collezione di prêt-à-porter e accessori, le dieci opere d’arte originali dell’artista Pol Anglada sono disponibili in esclusiva per l’acquisto e la visione in negozio solo per un periodo limitato.

Queste illustrazioni fantastiche non sono state fatte solo per le pareti, comunque. La coppia ha spruzzato le immagini fantastiche di Anglada su portachiavi, piccole borse, borse da cintura, grandi shopper e portafogli, e così via.

Anche le polo oversize ospitano i giocatori di Anglada in un forte abbraccio, con maglioni a mezza zip che fanno motivi di facce appassionate e camicie ricamate che mostrano una raffica di gol in immersione o mischie di squadra in pieno spirito technicolor dell’artista. Chi sapeva che un po’ di rudezza e tumulto potesse essere così dannatamente attraente?

Pol Anglada è un illustratore che vale la pena conoscere, puoi leggere l’intervista qui, i suoi lavori si contraddistinguono per essere sovversivi ma non vendicativi. jw anderson

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Per questa nuova collabo il brand di Jonathan Anderson combina un’estetica british con l’abbigliamento quotidiano, il cosiddetto LifeWear di Uniqlo (definito come semplice, di alta qualità, conveniente e che migliora la vita di tutti), proponendo capi basic che ricordano le atmosfere autunnali di un weekend trascorso in campagna. 

Peter Rabbit, il coniglio disegnato dalla celebre scrittrice e illustratrice Beatrix Potter, ha caratterizzato l’infanzia di Anderson che ha quindi deciso, in un’ulteriore celebrazione delle sue radici, di inserire questo personaggio, insieme al cugino Benjamin Bunny, nella forma di una stampa che decora felpe e T-shirt oversize. 

Parlando di questo progetto Jonathan Anderson ha affermato: “Per me il focus di questa collezione è abbracciare la stagione. Volevo qualcosa che fosse in un certo senso molto autunnale e che fosse anche abbastanza simile all’autunno nella campagna britannica. Volevo che fosse comodo e confortevole. Quasi accogliente, in un certo senso.”

La collezione di JW Anderson e Uniqlo si compone quindi di una serie di proposte in tartan – ma dai – quali una coperta e un cuscino, ma anche dei calzini termici e un pigiama, così come degli ampi pantaloni e delle camicie di flanella.

A questi si affiancano capi in maglieria, come la maglia girocollo foderata di pile e quella con colletto e mezza zip, mentre le proposte di capispalla comprendono giacche e bomber trapuntati, e un blouson di pile con maxi tasca frontale e profili quadrettati a contrasto. 

Tra gli accessori anche guanti, berretti e sciarpe in cashmere in un sobrio color-block. 

La collezione sarà disponibile a partire dal 25 novembre sul sito di Uniqlo e negli store.

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Pol Anglada è cresciuto nella regione catalana della Spagna la passione per il disegno è nata dal padre quando trascorrevano del tempo insieme disegnando. Sempre grazie al padre che viaggiando aveva collezionato una grande raccolta di fumetti e graphic novel si è avvicinato al disegno osservando gli eroi e le figure maschili di questi fumetti sui quali ha incominciato a fantasticare, nonostante fossero tutte destinate ad un pubblico etero.

Pol Anglada ha usato queste immagini come riferimenti, riempiendo i quaderni di schizzi con disegni e creando storie romantiche nella sua mente e ora quelle storie sono diventate più espliciti

Sei spagnolo ma ti sei trasferito a Parigi, cosa ti piace di più di questi due paesi?

Vengo dalla Catalogna in Spagna e condivido con il catalano molte tradizioni a parte il vocabolario. Quello che mi piace di più sono il cibo e i paesaggi.

Sei diventato un parisienne spagnolo?

Un cittadino del mondo!

Sei uno stilista vero? Potresti parlarne?

Sì, mi sono trasferito a Parigi quando mi sono laureato in Fashion Design e ho iniziato a lavorare come stilista di moda a Parigi. Sono uno stilista di abbigliamento femminile, quello che mi piace di più della moda è lavorare facendo parte di una squadra.

Quando fai i tuoi disegni?

Nel tempo libero e nei fine settimana.

Chi è stato il tuo maggior influencer nella tua arte erotica?

Tom of Finland, Bill Ward, El Vivora, Milo Manara… tanti!

Hai molto talento. Quando hai iniziato a disegnare?

Grazie tanto! Ho iniziato a disegnare da piccolo con mio padre, che disegna molto e si diverte anche lui.

Hai collaborato per molti marchi di moda come JW Anderson o Moncler. Come sono state queste esperienze?

Onestamente sono state fantastiche. Sia Moncler che JW Anderson erano così eccitanti e facili allo stesso tempo. Ho avuto la possibilità di lavorare con entrambi i loro team e sono incredibili, inoltre la loro direzione creativa è molto eclettica.

Ti sei mai chiesto perché piaci così tanto al mondo della moda?

Ha ha ha, non conosco il mondo della moda, ma mi rende davvero felice vedere i miei disegni in formati diversi e le persone che si divertono a indossarli.

C’è molta lussuria ed erotismo nelle tue opere. Quanto sono importanti per te questi 2 argomenti?

Credo che la lussuria in qualche modo faccia girare il mondo. L’idea di desiderio, fascino, flirt…è molto giocosa e va benissimo con il buon umore!

Quando hai iniziato a disegnare le tue illustrazione, ti sei mai sentito come il ragazzino a scuola, che ha paura che qualcuno scopra i suoi disegni a causa del contenuto? 

Non particolarmente. C’era un tempo in cui gli insegnanti a scuola potevano giudicare un po’ certi disegni, ma non è mai stato un grosso problema per me. Alla fine della giornata sono solo disegni e cerco sempre di lasciare spazio allo spettatore per finirlo.

Come si potrebbe definire la tua arte?

Si potrebbe dire in qualche modo sovversiva, ma non vendicativo. 

Com’è stata la tua infanzia? Quando hai scoperto la tua sessualità gay?

Sono molto fortunato ad essere cresciuto sempre circondato dalla famiglia. Mi hanno sempre accettato tutti per quello che sono e sono sempre stati estremamente di supporto.

Ho scoperto molto della mia sessualità, guardando la collezione di fumetti erotici di mio padre degli anni ’80, concentrandomi più sul personaggio maschile che su qualsiasi altra cosa.

Anche se siamo ovunque, sembra che la comunità LGBTQ+ non sarà mai totalmente accettata. Quanto lavoro pensi abbiamo ancora da fare?

C’è molto da fare, a cominciare dall’interno della comunità. La rappresentazione è la chiave per dare una visione più ampia della scena.

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