Nel linguaggio rarefatto e profondamente emotivo della profumeria d’autore, questa fragranza non si limita a evocare la notte: la diventa.
È una notte interiore, vellutata, che si posa sulla pelle come un pensiero tardivo.

Una stanza a fine giornata, l’aria leggermente fredda sulla pelle, le finestre socchiuse. Non succede nulla, eppure qualcosa cambia. Il corpo si rilassa, la mente si sposta altrove.
È una notte che si insinua.
Non arriva — filtra.

E forse è proprio questo il punto: non succede niente, e quindi succede tutto.
Nessuna notifica, nessuna urgenza. Solo il tempo che torna ad avere un peso.

Lutens, più che un creatore, è un narratore, e costruisce qui una soglia.

La Nuit Tombée non è un oggetto da indossare, ma uno spazio da attraversare.

La luce si ritira senza rumore, i contorni si ammorbidiscono, e ciò che resta è una percezione ovattata, quasi sospesa. Le cose perdono precisione, acquistano peso emotivo.

È un chypre che sceglie il silenzio.
Non seduce, non dichiara: suggerisce. È un brivido sottovoce, un’intesa privata tra ciò che mostriamo e ciò che custodiamo. Qui l’oscurità non è mai minaccia — è rifugio. Una notte gentile, che non inghiotte ma accoglie.

L’apertura è un incenso sottile, non sacro ma domestico — odora di tessuti, di aria ferma, di qualcosa che è già successo. Non è un incenso che sale, è un incenso che resta.
Il cedro entra dopo, asciutto, quasi severo, come una linea tracciata per non perdersi. Poi il patchouli: trattenuto, profondo, appena sporco. Non elegante nel senso classico — più vicino alla pelle vissuta che a quella perfetta.

E poi accade qualcosa di inatteso.
Il profumo si ritira, si avvicina ancora di più al corpo, e diventa umano.

Affiora un cipriato scuro, leggermente amaro — come un ricordo che non hai deciso di conservare ma che è rimasto comunque. Non conforta del tutto. Non inquieta davvero. Rimane.
È uno dei lavori più riusciti di Serge Lutens degli ultimi anni.

Indossarlo è come restare in una stanza quando tutti sono già andati via.
Non c’è solitudine drammatica, solo una presenza diversa. Più sottile. Più difficile da spiegare.

Nella traiettoria di Serge Lutens — da Féminité du bois a Ambre sultan fino a La fille de Berlin — questo è forse uno dei gesti più silenziosi. Ma anche uno dei più personali.

Non cerca di piacere.
Non cerca di essere capito.

È più simile a quelle cose che senti solo quando tutto il resto si spegne.
E a quel punto non sei più sicuro se sia il profumo… o qualcosa che avevi già dentro.

Da indossare ascoltando: The Unclouded Day – Jozef Van Wissem

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Wild Vetiver è come il ricordo di un pomeriggio che non hai davvero vissuto fino in fondo—un dettaglio, una frase, un odore sulla pelle. Più che definirti, ti accompagna, e nel farlo lascia spazio a una forma di intimità rara, quasi distratta, ma proprio per questo difficile da dimenticare.

Dimenticate l’idea di vetiver come colonna vertebrale austera e maschile, quasi disciplinare.

Qui il vetiver si scioglie, si sporca d’erba, si lascia attraversare da una luce obliqua—quella di un pomeriggio inglese che non ha alcuna intenzione di diventare sera troppo in fretta.

È un profumo che non entra in scena: è già lì, tra le pieghe dell’aria, come una conversazione iniziata senza di te.

L’apertura è un piccolo shock di brillantezza: bacche di Timur, bergamotto e pepe rosa creano una tensione agrumata-speziata che non è mai davvero “fresca” nel senso convenzionale. È più nervosa, quasi elettrica. Come la prima risata troppo alta in un garden party dove nessuno si conosce davvero ma tutti fingono il contrario.

Poi succede qualcosa di più interessante: il cuore verde. Rosa centifoglia, geranio, germoglio di ribes nero—note che potrebbero facilmente cadere nel floreale educato—qui invece diventano materia viva.

C’è una qualità umida, quasi tattile, come se si potesse sentire la clorofilla sotto le dita. Non è un bouquet, è un giardino attraversato di corsa.

E infine lui, il vetiver. Ma non è un arrivo, è una diffusione. Si insinua lentamente, come una brezza che non sai da dove venga. Legnoso, certo, ma senza rigidità; elegante, ma senza distanza. Il cedro e l’amberwood lo accompagnano senza mai irrigidirlo, lasciando che resti poroso, respirabile.

Un vetiver che non vuole dominare, ma abitare.

Rispetto a Original Vetiver, che resta un esercizio impeccabile di pulizia e controllo, Wild Vetiver è la sua controparte disinibita: più giovane, più ambigua, più interessata al piacere che alla perfezione. Se il primo è una camicia appena stirata, questo è il momento in cui la togli e resti sull’erba, con addosso solo il tempo.

Creed con Wild Vetiver non cerca di riscrivere il genere, ma di piegarlo—renderlo più permeabile, meno definitivo. È un profumo che si lascia attraversare, che cambia insieme a chi lo indossa, senza mai fissarsi in un’unica immagine.

Forse è proprio in questa instabilità che trova la sua forma più riuscita: non un’identità, ma un’atmosfera.

Da indossare ascoltando: WAAN – Moto No Oto

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Il flacone di Jasmine Freak si lascia abbracciare da una vite di gelsomino in fiore. Non c’è solo bellezza in questa scena: c’è tensione. Il vetro ambra brucia tra i rami torti, mentre i petali candidi sembrano ignorare il disordine che li circonda. È l’esatto ritratto della fragranza: una composizione che strappa il gelsomino dal suo immaginario bucolico per condurlo in territori lisergici, elettrici, quasi cyber-organici.

Nel lessico dei fiori bianchi, il gelsomino è spesso declinato come simbolo di purezza e sensualità. Ma in Jasmine Freak, Room 1015 ne sovverte la grammatica, amplificandone la voce in una lingua nuova: più abrasiva, elettrica, lisergica. Un soliflor non convenzionale che pare uscito da un sogno technicolor distorto dai riverberi di un synth analogico.

Creato dal naso Jérôme Epinette, Jasmine Freak trasforma il candore notturno del fiore in un’icona glam rock, intrisa di bagliori sintetici e contrasti vibranti. 

L’apertura è elettrica, con un accenno quasi verde di foglie fresche che prelude a un cuore carnale, denso, quasi narcotico. Il gelsomino sambac non velato, non etereo, ma fisico, quasi viscerale. domina la scena, ma è accompagnato da sfumature inattese di incenso che funge più da luce stroboscopica che da elemento mistico.

La struttura è sostenuta da un’ambra secca e trasparente, resa vibrante dall’ambroxan che ne esasperano il carattere, rendendolo iridescente e lievemente alieno.

Il fondo si scalda su accenti legnosi e muschiati, con una persistenza luminosa e trasgressiva che accompagna per ore, senza mai stemperarsi in convenzioni. Il drydown resta moderno, strutturato, con un’eco muschiata che riporta il fiore, ormai trasfigurato, a una pelle immaginaria, virtuale, aliena.

Piramide Olfattiva
Note di testa: foglie verdi, note fresche, aldeidi
Note di cuore: gelsomino sambac, assoluta di gelsomino, incenso
Note di fondo: ambroxan, muschi bianchi, legni chiari

Jasmine Freak non è un profumo facile: è pensato per chi desidera abitare il paradosso tra sensualità e dissonanza, bellezza e provocazione. Una materia viva e pulsante che ondeggia tra animalicità e sfumature fruttate, attraversata da scosse ozoniche e da un incenso che funge più da luce stroboscopica che da elemento mistico.

Una fragranza che pensa, e che non chiede il permesso.
Un profumo che osa non somigliare al suo nome, ma alla sua vertigine.

Da indossare ascoltando Smoke in The Air di Leifur James

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Questa fragranza di Hellenist Paris non è un semplice profumo: è un invito a perdersi in una dimensione estetica e sensuale, dove ogni dettaglio è languore, ogni nota è carezza, ogni istante è un’estasi lenta. 

Les Bras de Morphée è lì dove il tempo non esiste, si respira un’eleganza evanescente e crepuscolare, come in un sogno firmato da un regista che ama la bellezza più del finale.

Indossare questa fragranza è come essere abbracciati da qualcuno che ci è intimo, ma che non abbiamo mai incontrato prima. Una presenza gentile e senza volto, fatta di velluto, fiori impalpabili e pelle tiepida. C’è in questa fragranza qualcosa di poudré, sì, ma non nel senso polveroso e rétro del termine: è la polvere delle stelle, la materia di cui sono fatti i sogni, la luce soffusa che resta sulle mani dopo aver toccato la memoria.

In questo mondo onirico—dove l’iris si fonde con l’eliotropio e la fava tonka sussurra di desideri assopiti—la bellezza non è mai gridata, ma appena sussurrata. È un gesto lento, come il panneggio di una veste, come la luce che filtra da una finestra all’alba. Les Bras de Morphée è un rituale sensoriale per chi conosce il piacere dell’attesa, del sussurro, del tocco leggero.

“Le sue braccia intorno a me come un’onda di estasi, un istante di calore che cura la mia malinconia. Un’appartenenza invisibile, una dipendenza mai confessata. Ipnotico e impalpabile, il suo profumo è il mio rifugio nella più totale intimità.”

Les Bras de Morphée è stato creato da Suzy Le Helley nel 2024 per Hellenist Paris, Les Bras de Morphée appartiene alla collezione Mythologie, che rilegge le figure del pantheon greco in chiave sensoriale e intimista. Il profumo si muove tra tonalità floreali, poudré, balsamiche e muschiate, costruite con grande equilibrio e un’architettura olfattiva moderna, sferica, dove le note si fondono in un insieme coeso.

Piramide olfattiva

Testa:
Foglia di violetta, Accordo di pesca, Accordo di eliotropio
Cuore:
Iris, Accordo di violetta, Legno di nocciolo
Fondo:
Vaniglia, Fava tonka, Cashmeran

La fragranza Les Bras de Morphée si distingue per la capacità di evocare comfort e introspezione costruendo un’aura intima e avvolgente. L’uso dell’iris è particolarmente raffinato: invece di insistere sul lato polveroso in senso cosmetico, Le Helley ne estrae la tenerezza vellutata, quasi lattiginosa, accentuata da eliotropio e tonka.

Les Bras de Morphée è una delle interpretazioni più eleganti del tema dell’abbraccio olfattivo. Seduce, ma consola. Impressiona, ma accoglie.

È una fragranza per chi ama la bellezza silenziosa, per chi trova nel profumo non solo un ornamento, ma un gesto interiore. Come i sogni più belli, non lascia impronte vistose, ma una scia lieve, che resta nei pensieri molto dopo che l’alba ha dissolto la notte e che cerchi sul cuscino.

Da Indossare ascoltando: Wash. Bon Iver

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C’è un momento — che accade sempre troppo tardi o troppo presto — in cui la notte sembra trattenere il respiro. L’aria è spessa, satura di segreti. Le superfici brillano come pelle sudata, e anche le pietre sembrano sussurrare memorie. Una luce improvvisa squarcia l’oscurità, rivelando per un istante la scena: muschio bagnato, foglie morte, una fontana dimenticata, e lì, come un oggetto rituale, Blackout.

È una fragranza che si staglia nel panorama contemporaneo come un rituale di immersione nell’ombra e nella seduzione. Non è un profumo che si lascia indossare distrattamente: è un statement, un campo magnetico di tensione tra luce e oscurità, tra la pelle e l’ignoto. Un blackout, appunto — non come assenza, ma come sovraccarico, come cortocircuito sensoriale. Le note di Blackout non sono dichiarate quasi per tenere tutto ancora più all’oscuro.

Blackout è una danza silenziosa tra opposti: luce e abisso, materia e spirito, desiderio e disfacimento. Porta con sé la stessa tensione che si avverte davanti a un dipinto di Francis Bacon: carne, ombra, distorsione e bellezza brutale, o forse come abitare per qualche ora una scena di David Lynch, dove nulla è completamente decifrabile, ma tutto vibra di senso e tensione.

L’apertura è secca, nervosa, quasi tagliente. Un impatto di spezie — pepe nero, forse, o zafferano — che non accolgono, ma provocano e sussurrano con voce roca. È l’attimo prima del buio totale, quando la tensione cresce e tutto potrebbe accadere, come una dissolvenza in nero accompagnata da un sussulto.

Poi qualcosa cede, scivola. La fragranza si fa più vischiosa, profonda. Cuoio laccato, patchouli e labdano. È un cuore che pulsa lentamente, come una stanza chiusa che trattiene il calore dei corpi. È un odore che vibra, che ammalia senza compiacere. Qui Blackout evoca un’atmosfera da boudoir post-industriale, tra i rottami del desiderio e la sacralità dell’eros.

Il fondo è carnale e terroso: oud, muschio, una nota bruciata che ricorda la cenere sacra. La base è quanto di più magnetico e profondo si possa immaginare. Non c’è nulla di tenue: è una firma olfattiva che lascia tracce indelebili, che invade e conquista. La pelle lo trattiene a lungo, come se volesse tenerlo con sé. Come un morso lasciato nel buio.

Ci sono profumi che raccontano storie. Blackout le evoca senza mai dirle. È una presenza che rimane, come l’eco di un flash in mezzo al nulla, come l’odore che resta dopo un incontro notturno, come la traccia di qualcosa che non si può più vedere, ma che si continua a sentire.

Non parla a chi cerca l’armonia. Parla a chi cerca l’intensità. A chi sa riconoscere la bellezza dove gli altri non la vedo, a chi cammina di notte completamente al buio e a chi ama perdere il controllo nel modo più elegante possibile.

Da indossare ascoltando: A Season In Hell – These New Puritans

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Ci sono fragranze che si indossano. Altre, semplicemente, si abitano. Ginestra, creazione solare e struggente di Carthusia, appartiene a quest’ultima categoria: non un semplice profumo, ma una scena da vivere, un paesaggio interiore da attraversare lentamente, come si fa con i ricordi più intensi.

Ginestra di Carthusia non è solo un profumo. È un ricordo, il tentativo di trattenerne uno. Un balcone su Capri. La pelle ancora salata, le mani che accarezzano tessuti leggeri, e nel fondo una voce che dice “resta ancora un po’”. L’odore della pelle riscaldata dal sole, la malinconia che sempre accompagna la felicità più pura.

L’apertura si schiude con note fresche e luminose di limone, bergamotto e mandarino. Agrumi appena colti, ma privi di ogni esuberanza citrica: qui la freschezza è sottile, ariosa, come l’aria del primo mattino quando il giorno promette ancora infinite possibilità. È effimero, ma vivo. Intenso come le prime pagine di un’estate che sembra poter salvare tutto.

Nel cuore, la ginestra esplode con la sua dolcezza narcotica, vellutata, affiancata da sfumature floreali che parlano di intimità e raffinatezza: un tocco di gelsomino, un accenno di mimosa, e la sensualità delicata dell’ylang-ylang. Il tutto costruisce un bouquet raffinato ma mai prevedibile e selvaggio. Qui il romanticismo ha la forza di una pianta che cresce tra le rocce. Il profumo si fa intimo, come certe parole sussurrate al crepuscolo.

Il fondo si assesta su toni morbidi e avvolgenti: ambra, muschio bianco, legni chiari. Una chiusura che non sigilla, ma accompagna, lasciando una scia intima e persistente, come il calore lasciato da un abbraccio quando tutto è già finito. Un letto disfatto, la finestra ancora aperta. La giornata finisce, e con lei il desiderio di trattenere ciò che inevitabilmente scivola via. Ma resta un’impronta, una luce calda sulla pelle. Come quelle storie che finiscono eppure continuano a vivere da qualche parte dentro di te.

Note

Testa: limone, bergamotto e mandarino
Cuore: ginestra, gelsomino, mimosa e ylang-ylang
Fondo: ambra, muschio bianco, legni chiari

Ginestra di Carthusia è dedicata a chi riconosce la poesia nei dettagli, a chi cerca una bellezza non urlata ma autentica. È una fragranza che sfugge alle mode, che non cerca di stupire, ma di raccontare. Un profumo che parla a chi ama profondamente, per chi colleziona istanti, anche ciò che è destinato a svanire. Perfetta per le stagioni calde, Ginestra è un piccolo atto di resistenza olfattiva: la luce tenuta viva in un flacone, per quando il mondo sembra dimenticare la dolcezza. La Ginestra di Carthusia non è solo un omaggio alla flora mediterranea: è un invito a ricordare che ogni estate lascia una traccia, e che c’è bellezza anche nella sua fine. Certi luoghi non si visitano: si ricordano.

Da indossare ascoltando: Three Views of a Smile I di Benyamin Nuss

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Speed Legends raccoglie la sfida di una nuova mascolinità, attraverso una sinfonia di note di testa pulsanti di bergamotto e pepe rosa, che rispecchiano l’esaltante slancio del vento contro il viso. Nel cuore, l’esplosione di ribes nero si spinge in una robusta scia legnosa e toni più scuri di Vetiver, Fava Tonka e Ambra, catturando un momento di pura adrenalina.a tutta velocità. Come in una corsa contro il tempo.

Speed Legends di Ex Nihilo, è un profumo che cattura l’essenza del brivido, è un omaggio alla continua ricerca della velocità e della performance. Perfetto per chi vive ogni momento con intensità e passione.

Note

Testa: Bergamotto, Mandarino, Pepe Rosa
Cuore: Ribes Nero, Salvia Sclarea
Fondo: Vetiver, Fava Tonka, Legni Ambrati

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Wilde è un omaggio alla personalità eclettica del celebre scrittore, assiduo frequentatore della boutique del brand nella famosa Jermyn Street di Londra dove si intratteneva con la famiglia Floris a discutere di affari e attualità.

Oscar Wilde era un sostenitore della libertà autoimposta, un omosessuale liberale che portava un unico garofano verde al bavero della giacca, che era una tendenza parigina per identificarsi come omosessuale. Un gesto che diventa l’ispirazione per celebrare il romanticismo e la passione di questa figura rivoluzionaria.

La libertà di amare di Wilde fu dichiarata anche nelle lettere e nelle poesie che scrisse per Sir Alfred Douglas e questo è ciò che ha ispirato l’ultimo profumo di Floris. 

“My Own Boy,
Kissed as we have kissed, but
never parted as we two are fated now to part. I am not sorry that I loved you –
ah! What else had  a boy to do.
Always, with underlying love,
yours,
Oscar.”

Wilde eau de parfum cattura al suo interno il frizzante e scintillante bergamotto. Delicati fiori di agrumi, sono stratificati con la combinazione speziata di gelsomino bianco, dianto, zenzero e garofano verde. La base è riscaldata da puro olio di sandalo, olibano e benzoino aggiunge una ricca raffinatezza e profondità. 

È una fragranza elegantemente rinfrescante, allo stesso tempo è corposa, può essere indossata da tutti, sempre e ovunque, perché è senza tempo, come l’insieme di opere di uno dei più grandi scrittori inglesi Oscar Wilde. 

Wilde di Floris incarna l’espressionismo creativo dell’individualità, della libertà e del sé. Wilde prende il comando con amore spericolato, vigore e intenzione, per assecondare il senso olfattivo.

Note

Note di testa:
Bergamotto, nota marina, fiore di agrumi
Note di cuore:
Dianto, zenzero, garofano e gelsomino bianco
Note di fondo:
Olio di legno di sandalo, olibano, benzoino

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Ready for Rosé di Veronique Gabai è un’estate che bussa alla porta, con tutte le sue promesse. Un tuffo nel grande blu, un po’ di riposo sotto il sole, forse una nuova storia d’amore al tramonto e sempre…un delizioso bicchiere di vino sulla spiaggia. 

Tutti i profumi di Veronique Gabai sono tutti prodotti eticamente e creati attorno ai migliori oli essenziali offerti dalla natura. 

Gioia di vivere, festeggiare la vita è l’idea di felicità questo è quello che Veronique Gabai interpreta attraverso il suo brand. Rivela la sua Costa Azzurra con una promessa: prendere il lato della bellezza che incanta i sensi e solleva lo spirito, che aggiunge gioia e significato a ogni momento. Sole splendente per i sensi e per lo spirito per dare a ognuno il benvenuto in questa terra così magica facendolo sentire immediatamente più rilassato, elegante, sicuro di se e felice. 

É come se ogni profumo fosse un piccolo viaggio in questa natura meravigliosa, dalle numerose sfumature. Ispirato dalla Francia e dalla Costa Azzurra, sublimato dall’America e New York, focalizzato da natura, glamour e cultura.

Ready for Rosé è così solare e frizzante. La Magnolia acquatica e sorprendente è la protagonista di un bouquet luminoso e audace di gelsomino, fiori d’arancio, fresia, addolcito da un tocco di succoso rabarbaro e reso semplicemente divino sulla pelle da ambra, legno di cedro e muschio. 

È come se Madame Gabai ci sussurrasse di preparare le valigie  e il cuore con quel “je ne sais quoi” e prepararci per un rosè.

Note
Testa: Magnolia, Rabarbaro, verde rugiada; 
Cuore: Gelsomino Sambac, Fresia, Rosa, Fiori d’arancio; 
Fondo: Ambrox Biotech, legno di cedro, muschio

Da indossare ascoltando:
Viva La Vida – Mom, ANuT & JPattersson

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Il lusso di oggi non può fare a meno della protezione del nostro pianeta. Il bello è nella semplicità. Obviuous ha scelto materie prime eco-responsabili, sia nella fragranza dove si privilegia la sintesi naturale, nella diluizione alcolica che è organica, nella bottiglia in vetro riciclato e riciclabile, nel tappo in agglomerato di sughero proveniente dagli scarti di produzione dei tappi di vino. Anche l’imballo esterno è interamente in carta riciclabile e senza cellophan. 

Obvious Un Etè è la prima fragranza della gamma che non è un ingrediente, ma una stagione. Chiudi gli occhi e ricorda la tua scorsa estate al mare o quella in cui non vedi l’ora d’immergerti. Ricorda il vento tra i capelli, il sole sulla pelle, la sabbia riscaldata dal sole, l’odore salato del mare.

Obvious Un Eté ha come ispirazione il matcha latte, che contiene note cremose e dolci. 

La fragranza ricorda le note cremose della crema solare sulla pelle dopo una lunga giornata in spiaggia. Note di mandarino, zenzero e olio di mandarino conferiscono alla fragranza una nota di testa fresca e piccante. Il baccello di vaniglia e l’accordo di matcha fanno durare la fragranza sulla tua pelle, fino a diventare un tutt’uno con essa.

È il profumo dei ricordi, della libertà del tempo che fugge… è un’estate.

Note

Testa
Cuore di Mandarino, Olio di Mandarino, Olio di Zenzero
Cuore
Accordo Matcha, Assoluta di fiori d’arancio, Olio di Mate
Fondo
Assoluta di Fava Tonka, Estratto Di Vaniglia, Olio di balsamo del Perù

Il marchio Obvious è importato e distribuito in esclusiva per l’Italia da Olfattorio, da oltre 40 anni leader nel settore Luxury Beauty.

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Sasva in sanscrito significa Eccellente. Il logo è un’elaborazione grafica del Lotus dai mille petali, che nella cultura a indiana simboleggia la suprema coscienza di sé.

Sasva Worbidden Words è avvolgente e coinvolgente. Grazie alle note di cuoio, patchouli e ambra si mescolano ad un decadente Oud e a un cuore di Vaniglia. Il profumo ha la capacita di risvegliare gli istinti e la passione, quella che difficilmente viene trattenuta qui evocate dalle note affumicate del Tabacco e del Pepe Rosa si bilanciano con quelle stuzzicanti del Lime.

Note

Testa: Lime Pepe Rosa Tabacco
Cuore: Legno di Cedro Oud, Vaniglia
Fondo: Accordo Pelle Patchouli Ambra Grigia

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And Your Lips è un fougère che incarna la bellezza ammaliante della dea. Una bellezza coinvolgente che ha affascinato uomini e divinità.

L’ispirazione di And Your Lips è l’impronta delle labbra. Il ricordo di un bacio. Morbido, misterioso. È probabile che accada qualcosa. È probabile che qualcosa venga detto. Un brivido. Prepararsi all’incontro, con l’assoluta di rosa, l’accordo di giuggiola e il muschio, protagonisti di questa opera olfattiva.

And Your Lips trasforma l’accordo di felce, tradizionalmente associato alle fragranze maschili apprezzata per la sua freschezza e qualità tonificante, in una versione femminile.

Giocando sulla presenza degli ingredienti che strutturano questo accordo aromatico, la fragranza guadagna in florealità e pienezza. Bergamotto, lavanda e salvia sclarea sono ben rappresentati nella nota di testa, sorpresa da un accordo di giuggiola candita, questo frutto dell’Himalaya con un gusto di mela e dattero, rende irresistibile questa fragranza.

Nel cuore della fragranza, il classico geranio cede elegantemente il posto a un’assoluta di gelsomino egiziano di origine responsabile e a un’assoluta di rosa turca. Un duo ultra femminile. Infine, l’accordo di muschio, l’assoluta di vaniglia del Madagascar e il muschio bianco avvolgono la composizione con fascino. Dal maschile al femminile, la formula sboccia; dall’uno all’altro, una comprensione, un percorso possibile e compiuto. 

Altre note: olio di mandarino del Madagascar, essenza di lavanda Montblanc e assoluta di fava tonka.

Citazione del profumiere:

“Questa creazione è un omaggio all’amore. La dipendenza è al centro della mia creazione, sublimata da un accordo di giuggiola candita che rende questa fragranza irresistibile. L’apertura aromatica è contrastata da una base calda che rivela una carezza gourmand. Bianco il muschio e l’assoluta di rosa turca svelano una firma forte e raffinata alla composizione.”

Floraïku Paris è maison di profumi francese appassionata della cultura asiatica e del suo senso di raffinatezza. Prendono il nome dagli haiku, che sono piccole poesie in 3 versi scritte dal cofondatore del marchio, che è anche una poetessa.

Gli haiku, originari della letteratura giapponese, viaggiano all’estero grazie alla magia delle parole e della poesia, per essere condivisi universalmente e per unire le persone. L’haiku specifico di ogni profumo ne conferisce il carattere. Le fragranze Floraïku sono composte allo stesso modo; una formula breve che mette in mostra preziosi ingredienti naturali.

Quella di And Your Lips è la seguente:

In scena 
la luna piena 
e le tue labbra. 

Clara e John Molloy hanno fondato Floraïku Paris nel 2017. Un viaggio in Giappone, l’incontro con una cultura e un approccio così delicato e rispettoso della natura – che risuona fino alla letteratura e alle arti – li ha convinti ad avviare un nuovo marchio, dopo Memo Paris, creata nel 2007.

La loro esperienza come casa di profumi, unita a questo desiderio di unire voci diverse, da Parigi, culla del design dei profumi, all’Asia, cuore della raffinatezza, li ha conquistati. Un’apertura al mondo che somiglia a loro: lei, nata a Parigi, amante della letteratura, autrice lei stessa di haiku; lui, irlandese di nascita, curioso giramondo, che in precedenza ha lavorato per Kenzo Fashion a Parigi per 5 anni.

L'articolo Floraïku Paris: lo scambio di un bacio delicato proviene da Toh! Magazine.

Do Son a diciotto anni dalla sua creazione, con una storia già così ricca d’immagini e di visioni, inizia un altro capitolo in movimento. A colori e in musica, si celebra il disegno, passione inscindibile dall’identità della Maison, in un’espressione nuova, dinamica, universale e cinematografica il film d’animazione, per evocare sensazioni e impressioni con emozione. 

Si racconta quest’anno attraverso un cortometraggio d’animazione realizzato dal giovane studio parigino Werlen Meyer, conosciuto per la collaborazione con Wes Anderson e Stromae. Il film è inoltre corredato dalla musica di James Blake,

Do Son è ispirato da un ricordo d’infanzia di Yves Coueslant uno dei tre fondatori della Maison e dai profumi della città costiera vietnamita da cui prende nome. Questa è un’immersione alle origini di Do Son, per un inedito viaggio animato sulla scia delle giunche e delle tuberose del Vietnam.

La collezione Do Son è costituita da una serie di edizioni limitate inedite per il catalogo, tra cui la candela Tubereuse che per questa occasione si tinge di blu, il colore delle acque del golfo del Tonchino, filo conduttore che contraddistingue questa edizione limitata. 

La tuberosa è inebriante e leggermente speziata. È un fiore eccezionale e maestoso da ogni punto di vista, avvolgente e materno. Ecco spiegato la presenta di una figura femminile alla fine del film; è la madre in questa pagoda in riva al mare, dove gli effluvi delle tuberose che ha portato direttamente dal mercato dei fiori esaltano i sensi e fanno viaggiare l’anima e l’immaginazione.

L'articolo Do Son la collezione in edizione limitata proviene da Toh! Magazine.

Ilio rende omaggio a questa terra mediterranea inondata di luce e di profumi, che per i fondatori della Maison, il Mediterraneo era il “paesaggio dell’anima”. In estate, venivano a rigenerarsi sulle sue rive, nell’abbraccio di una natura incontaminata. 

Nel cuore della composizione, un frutto atipico dalle note fresche e succulente: il fico d’India. Il bergamotto esalta la sua vivacità, mentre il gelsomino ne attenua le sfaccettature verdi con una delicata nota floreale. Come tocco finale, l’iris ammorbidisce l’accordo con una dolcezza ovattata.

Ilio è un dolce ricordo dell’estate passata che difficilmente riusciamo a dimenticare e perché no forse amiamo ricordare. Ilio è stato un compagno di viaggio che ha catturato con il suo profumo le immagini dell’estate, dei posti, delle spiagge e dei tramonti che ancora abbiamo nel cuore.

L’artista Mattieu Cossé ha illustrato l’ovale iconico del flacone di questa edizione limitata. Una creazione dalla semplicità che celebra l’autenticità della natura in estate.

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1270 Extrême è una nuova fragranza di Parfums Frapin un’azienda a conduzione familiare, “epitome dell’art de vivre francese”, ha studiato l’eleganza dei profumi maschili dal 2004. Sotto la direzione artistica di David Frossard, sviluppa profumi eccezionali che traggono ispirazione dal suo universo, dal territorio, dal cognac e dallo stile di vita francese in generale, che riflettono la sua esperienza e la sua competenza specifica frutto di una lunga tradizione enologica.

Il 1270 è l’anno in cui la famosa famiglia Frapin si stabilì nella regione della Charente in Francia e quindi il marchio rimanda alla sua ricca storia. Il primo profumo della collezione è stato concepito in ricordo alle origini della famiglia Frapin, che si stabilì in Charente nel 1270, e si è ispirato alla varietà d’uva dalla quale un tempo si distillava il cognac, 

1270 Extrême è invece una versione più matura dell’allegra e speziata 1270. Questa nuova versione è più seducente e scura. La sua gamma di sfumature calde passa dall’oro dell’ananas all’arancia e dall’ambra delle resine al viola delle prugne e fino al colore ruggine delle nocciole tostate variegate di marrone del caffè e del cacao. 

1270 Extrême ci porta più a fondo in un mondo lussurioso, sensuale e deciso attraverso la cremosi data dalle note di ananas, vaniglia e miele che lo rendono opulente. Impreziosito  da legni pregiati e dalla soave fava tonka orientale insieme alla superba pralina. 

Il profumo realizzato dal naso Jérôme Epinette, si presenta quindi vellutato fino all’estremo e, come l’originale, ha un meraviglioso equilibrio tra dolce e scuro.

Note:
Testa: Ananas, Caffè, Prugna Secca, Resina, Cacao, Fava Tonka, Arancia.
Cuore: Frutti Essiccati, Spezie, Nocciola, Fiore Di Tiglio, Fiori.
Fondo: Vaniglia, Legno Di Guaiaco, Note Legnose, Miele Bianco.

Sulla pelle, 1270 Extrême diventa soffice e burroso con una seducente profondità che diventa una carezza. In vendita da Olfattorio Bar a Parfums.

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Wind Flowers nasce dall’ispirazione di Olivier Creed, della combinazione unica della grazia e della forza del movimento fluido di una ballerina attraverso il vento. Ispirato dall’energia di una donna che vola nell’aria, Wind Flowers è un viaggio attraverso la danza. Una storia che svela movimenti aggraziati insieme a pensieri riflessivi che corrono attraverso il corpo mentre la sensazione di forza, potere e libertà travolge i sensi.

“Wind Flowers si ispira all’impeto del movimento attraverso l’aria, è quella forza e grazia che una ballerina sprigiona quando è al culmine di un salto. Per me era molto importante creare un profumo che fosse forte e potente, ma anche morbido e femminile – credo che Wind Flowers sia questo.” – O.Creed

Wind Flowers evoca per Olivier Creed la forza del movimento con l’ariosità e la delicatezza della femminilità. Floreale e fresca, questa fragranza si apre con un dolce gelsomino, avvolto dal profumo aggrumato dei fiori d’arancio di Tunisia e da una nota fruttata di pesca. 

Un turbine di caldo legno di sandalo abbraccia un cuore floreale di gelsomino sambac, assoluta di tuberosa e rosa centifolia, aggiungendo profondità e consistenza alla fragranza. 

Dalle noto di fondo si esala un velo d’iris e muschio, che assieme alla nota di pralina arricchiscono la fragranza di un tono profondo e misterioso.

Note:
Testa: Gelsomino, Fiori d’Arancio, Pesca
Cuore: Gelsomino Sambac, Assoluta di Tuberosa, Rosa Centifolia
Fondo: Iris, Fiori d’Arancio, Pralina, Musk, Legno di Sandalo

Il flacone

La bottiglia di Wind Flowers rappresenta il contrasto tra forza e grazia. Il tappo ovale dà dimensione e profondità al resto della confezione. Il Fleur de Lis, patrimonio del marchio, è in rilievo per creare un prodotto incredibile che la nostra clientela conserverà per sempre per ricordarsi di questo brillante profumo. Il fiocco d’argento esprime con delicatezza la firma di Creed.

“Crediamo che questa fragranza sia così bella da aver bisogno di una nuova forma di bottiglia per ospitarla. È elegante e rappresenta un oggetto prezioso senza tempo. Il vetro, come per tutti i nostri flaconi Creed, ha un taglio simile al cristallo, un vero oggetto d’arte che volevo si sentisse liscio nella mano della donna, come un sasso levigato. La parte superiore del flacone ricorda un flacone vintage, prima che avessimo gli spray. È stato pensato per fare del romanticismo, come se si stesse sollevando dalla toletta un flacone di profumo polveroso.” – O.Creed

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Ben Gorham con Mumbai Noise presenta un ritratto intimo di una città che funge da pietra miliare della sua identità, sia delle sue moltitudini sensoriali e sia della sua multiforme modernità.

L’affascinante abbondanza delle strade di Chembur – la foschia fumosa dell’incenso e dei boschi in fiamme, intervallati da carretti di caffè lungo la strada e paesaggi sonori cacofonici – viene rifratta attraverso un prisma contemporaneo, rendendo omaggio sia al patrimonio culturale della città che all’evoluzione della sua energia.

La nozione di vivaci molteplicità si riflette attraverso un profumo affollato di contrasti come la città a cui si ispira.

Un profumo affollato di sue vivide contraddizioni: di legni ricchi, caldi e ambrati che si fondono con la luminosità; di Davana posizionata accanto alla pelle; caffè amaro mescolato con dolci fave tonka.

« Mumbai è un sovraccarico di esperienze sensoriali: dal momento in cui esci dall’aereo, sai di essere in un posto diverso”. – Ben Gorham

“Fin dalla giovane età, quasi appena nato, viaggiavo spesso in India per trascorrere del tempo con mia nonna a Chembur, Mumbai. Ho ricordi d’infanzia molto vividi delle mie esperienze lì – e, dopo che è morta, non sono più tornato fino ai miei 20 anni. Quando l’ho fatto, sembrava estremamente diverso, ma mi sembrava ancora estremamente familiare.

Con Mumbai Noise, ho voluto esprimere quell’idea: presentare un’esplorazione della città oggi, ancorata ai miei ricordi del suo passato.” – Ben Gorham

Note 

Testa: Davana
Cuore: Fava Tonka, Caffè
Fondo: Labdano, Legno di sandalo, Legno di Agar

La nostalgia di Gorham è compensata da una campagna fotografica di
Ashish Shah che documenta la sua visione di Mumbai oggi dalle sue comunità subculturali ai suoi movimenti giovanili contemporanei; i sogni e le realtà di una nuova generazione.

“La prospettiva occidentale dell’India è probabilmente la stessa ora di un secolo fa”. Ben Gorham.

Attraverso Mumbai Noise e le immagini di Shash, due prospettive si incontrano mostrando i sogni e le realtà di una nuova generazione.

Shah ha viaggiato attraverso Mumbai lanciando creativi che stanno sostenendo il cambiamento e facendo brillare una nuova luce sulla città con le sue tribù subculturali fatte da ballerini e drag performer ad attivisti, artisti e architetti trasformati in modelli che testimoniano con Mumbai Noise il dinamismo di Mumbai oggi.

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I Don’t Know What è un’eau de parfum legnosa. Uno strumento meraviglioso per chiunque voglia giocare con il profumo. Può essere indossato come un moderno aroma minimale, meravigliosamente trasparente, che può anche essere stratificato su qualsiasi cosa. È un profumo, che può infatti essere indossato da solo come un accenno puro ed etereo di agrumi, muschi e legni. È stato progettato per stratificare sotto qualsiasi profumo: oli profumati, altri profumi, un estratto preferito. Ha un potere potenziante che aggiunge luminosità e migliorando assolutamente tutto ciò su cui si posa. 

I Don’t Know What è una combinazione segreta di materie che i profumieri usano per esaltare le note in un profumo. Tra gli ingredienti più importanti nella costruzione di un profumo sono quelli invisibili: gli aromachimici e i naturali estremamente sottili che non si distinguono al naso, ma tuttavia aggiungono spazio, profondità e struttura cruciali alla fragranza. 

Porta con se un accordo di Bergamotto che mette in risalto le note fresche, l’acetato di Vetiver, un’ambra delicata, il Firsantol un legno di sandalo persistente, l’Iso E Super. È come l’ariosa struttura di un edificio: riempi l’interno con un olio, un profumo che ti piace, persino con il profumo amato che ha ormai perso la sua scia e con I Don’t Know What riacquista nuova vita.

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